Меню

Как подключить двухконтактный аккумулятор вместо трехконтактного

Как подключить 3-проводной аккумулятор вместо 5-проводного в планшете

Пост в Сообщество Ремонтеров, кто не видит.

Пришел на замену аккумулятор для китайского планшета Onda V80+.

Оригинальный имеет 5 проводов, подключается 5-контактным штекером.

Два красных, два черных, белый.

Мультиметр показывает, что провода соответствующих цветов в старом аккумуляторе «замкнуты».

Видел на али только двух и трехпроводные.

Дубликаты не найдены

Соединяй по цветам и дело в шляпе. Сумрачный китайский гений, вероятно, дублированием проводов увеличивал сечение проводников.

Кажется, все ясно. Извините.

Какой же из двух красных проводов нужно перерезать?

Все тоже самое только на родном акб продублированы провода

Нужно просто пересаживать старый контроллер но новый литий.

Это как перешивать пуговицы со старой рубашки при покупке новой?

Прозвони на плате разъём и все станет ясно.

Не умею. Не электрик, чисто разобрать-собрать. Спаять еще смогу провода. =) Звонить красный с красным аналогично?

У тебя схема на лицо (у 5 проводного), вопрос заработает или нет.

Я в схемах ни бум-бум.

снимаем плату контроллера со старого акб и перепаиваем на новый, всего и делов, хоть сколько проводов

в данном случае красный и черный продублированы

но зато аккуратно и надежно

Там обычно точечной сваркой делают.

И провода на нем спаяны по два.

отпаиваете старый контроллер, и перепаиваете его на новую батарею соблюдая полярность В+ и В- и все, но раз уже отрезали коннектор то скручиваете пару красных и пару черных и цепляете к новой АКБ

Видимо, нет. Спасибо. Контроллер оставлю родной, может, он лучше знает свою батарею )))

Кто бы подсказал как подключить двухпроводной вместо трехпроводного.

Аккумуляторы и ЗУ даром (без рейтинга)

Всем привет! Пост немножко в сторону от моей темы. В общем, мой магазин закрывается и у нас за 10 лет скопилось очень много неликвидных, но иногда вполне работающих вещей, а именно:

— Аккумуляторные батареи на старые сотовые телефоны.

Да, не на смартфоны, а на кнопочные звонилки времён твоего деда =D Всякие LG, Siemens и прочее. Да, половина из них мертвы, но другая половина ещё вполне жива. Я понимаю, что использовать их по прямому назначению их мало кто будет, но самодельщикам могут пригодиться. Я и сам многократно вставлял во всякие блюпуп наушники (полноразмерные) такие акки, и они работали едва ли не лучше оригинальных.

— Автомобильные и сетевые зарядные устройства на те же невостребованные старые модели телефонов.

— Чехлы-мешочки в количестве over9000. Тоже не представляю кому они могут быть нужны. Есть чёрные, цветные, с молниями и прочее. Но все целые.

И АКБ и чехлы и ЗУ по несколько ящиков!

В общем, если кому-то это хоть как-то нужно, то я с удовольствием бы отдал их за вкусняшки, потому что иначе всё это отправится на свалку – жалко, не люблю выкидывать работающие вещи. Единственное, что мне правда лень заморачиваться с доставкой, поэтому желательно самовывоз. Но да, магазин находится в жопе мира – г. Армавир.

Читайте также:  Как подключить четыре колонки к телевизору

Пост не плюсов ради. Комменты для минусов внизу 2шт. (так вроде принято)

Источник

Toyota Ipsum ACM26 › Бортжурнал › Фотоотчет по ремонту/апгрейду навигатора и про три аккумулятора.

Купил я энное количество лет назад себе неплохой такой навигатор. Долго выбирал по китайским просторам. Основные критерии были: высокое разрешение экрана (до этого был у меня какой-то престижио, с разрешением вырви глаз 400 с чем то на 200 с чем то, мелкие цифры, например номера домов в навителе состояли тупо из 3-4 пикселей, и понять какая это цифра было просто нереально). Диагональ не меньше 5 дюймов. Видеовход, под камеру заднего вида. Оперативной памяти не менее 128Мб (престижио, со своими 64Мб часто вылетал от тогда еще свежего навител 3). И обязательно виндоуз СЕ5, а не 6.

В итоге был найден неплохой навигатор, 7 дюймов, 800*480, Виндоуз СЕ5, 128Мб оперативки, Видеовход, И бонусом встроенный FM- модулятор и Блютус (и то и другое проверил, отлично работает). FM модулятором пользовался довольно долго, а вот блютус просто проверил, загрузив телефонную книгу в навигатор, к слову он довольно быстро нашел мою тогдашнюю нокию. Пару раз позвонил, да, прикольно, но не более того.

В общем периодически, несколько раз в год, при дальних поездках я доставал навигатор с полки и водружал его на стекло авто. Но вот пару недель назад, при поездке в Новосибирск, я заметил, что навигатор не включается. Это показалось странным, т.к. я всегда полностью заряжал аккум перед тем как бросить его на полку, т.к. хранить литиевые аккумы разряженными нельзя. После подключения ЗУ в машине невигатор стартанул и нормально загрузился. После приезда в Новосибирск индикатор уже горел синим, что говорит о полной зарядке аккума. Но, заглушив машину и вынув ключ из замка зажигания, не прошло и пяти секунд как навигатор отключился, причем полностью, а не уснул. К слову, когда то давно, после покупки навигатора, меня бесило, что выключая зажигание навигатор сам не засыпал, пока не нажмешь на нем кнопку, а это неудобно. А вот просыпался он автоматически, после подачи напряжения на ЗУ. И недолго думая я написал скрипт на засыпание навигатора через 30 секунд после снятия напряжения, который закинул в корень карты памяти. Так вот теперь скрипт даже не успевал усыпить навигатор, как он сам полностью вырубался, а следовательно потом его нужно было снова долго загружать и еще заново загружать навител. Вывод очевиден, нужно менять аккумулятор.

Читайте также:  Как подключить детские умные часы q50

Ну а дальше, собственно, сам ремонт/апгрейд.
Разбираем аккуратно, гитарным медиатором расщелкивам половинки, а не ковыряя отверткой. Видим внутренности, видим виновника

Отсоединяем шлейфы экрана и убираем его подальше

Далее я взял внешний аккумулятор/чехол от 5 айфона (который был изначально сломан, был дефектен разъем лайтинг), разобрал его и вынул из него сам аккумулятор.

Далее видим, что к старому аккуму подходят три провода, а вот у нового их только два. На самом деле это совсем не проблема. Третий провод идет (точнее должен идти, но в конкретном случае это не так, вернемся к этому позже) на датчик температуры аккумулятора, который расположен на плате защиты, которая расположена непосредственно на самом аккуме, под несколькими слоями каптонового скотча. Вариантов решения этой проблемки три, а точнее даже четыре. Вариант первый: Отпаять саму банку старого аккума от платы защиты и вместо нее припаять банку от нового (тоже отпаяв его от его платы). Вариант второй: перепаять терморезистор, со старой платы на новую и кинуть с него третий провод на контакт Т на плате навигатора. Вариант три: поставить простой резистор обманку на плате навигатора. И наконец четверый: ничего из вышеперечисленного не делать, а подпаять только два провода от нового аккума. Сразу уточню, что четвертый вариант работает довольно редко, чаще всего контроллер зарядки не видя терморезистора просто не начинает зарядку аккума. Но иногда третий провод просто фикция и далее контакта на плате никуда не ведет, в этом случае зарядка будет идти нормально и стоит воспользовться этим вариантом как самым простым. К слову, у меня не было времени проверять 4 вариант и я хотел сразу использовать 1 вариант, но, появилось одно но. Сравнив обе платы защиты я увидел, что они практически идентичны, кроме того, что на новой мосфеты идут в восминогом корпусе, а на старой в шестиногом.

Погуглив даташит, я нашел, что восьминогий корпус лучше шестиногого. 6А против 4 и меньшее сопротивление открытого канала. Тогда я решил использовать 2 вариант, но, опять это но. Прозвонив терморезистор одновременно нагревая его паяльником я понял, что терморезистор это фикция, т.е. это был обычный резистор на 10КоМ. В итоге сам собой выплыл вариант 3. Мучиться выпаивать эту мелочь я не стал, взял новый резистор размерами побольше (1206) и просто припаял его между контактом — и T.

Источник

УАЗ Patriot RED-UAZ › Бортжурнал › 20. Переключатель для двух АКБ

Продолжаю заниматься проводкой автомобиля. Решил установить второй аккумулятор. Будет запасным на случай полного разряжения основного. Никаких устройств развязки сети типа УРА-200 не планируется. Считаю принципиальным, что второй аккумулятор должен быть всегда отключен от сети (механически), и подключаться только при аварийном запуске двигателя. Так как городить колхоз с кучей выключателей масс не хотелось, то заказал себе такую штуку:

Читайте также:  Таз 546010 как подключить

Это переключатель аккумуляторных батарей для катеров. В чем особенность данного устройства:
— работает в четырёх режимах:
1) включена только 1 АКБ;
2) включена только 2 АКБ;
3) включены обе АКБ (параллельно),
4) всё выключено.
— устройство компактное, реально удобное, очень качественно выполнено, приятно держать в руках.
— и самое главное: устройство может непрерывно работать при силе тока в 350А! И даже кратковременно выдерживать до 2000А!

При проектировании новой разводки проводов уткнулся в следующий интересный момент: главным потребителем электричества в автомобиле стала ЛЕБЁДКА!

Согласно информации завода-производителя, в холостом режиме Лебедь 12000 lbs пропускает через себя силу тока аж 80А! Это гораздо круче, чем нужно стартеру, когда мы заводим двигатель! Вывод — разматывать лебёдку лучше руками с флажком в режиме «свободный ход». Это первое!

Второе: чем больше нагрузка на лебедку, тем выше становится сила тока.
при нагрузке 0т — потребление 80А,
при 1,8т — уже 170А,
при 3,5т — 250А,
при 5,5т — 360А.

Т.е. максимум на который способна лебедка — это примерно 300…350А. Больше такие токи в автомобиле ничего не вызывает и так продолжительно не потребляет! Поэтому весь огород с проводкой приходится городить с оглядкой именно на лебёдку. (если бы лебедь отсутствовал, то максимум, что выжирало бы аккумулятор — это был бы стартер с его 50…75А. и тогда можно было бы обойтись штатными выключателями масс на 50А стоимостью по 300р).

По этой причине приходится заменять всю силовую проводку от АКБ. Штатной сильно не хватает. Поэтому главные силовые провода на оба АКБ я буду ставить медные (ГОСТовские! не ТУ) на 50мм2. Этого при пиковых нагрузках чуть-чуть не хватает, но в 98% случаев вполне достаточно (хватило бы и 25мм2).

В результате расчетов с учетом будущих потребителей получилась такая (принципиальная) электросхема:

А вот еще интересная информация: Завод-изготовитель комплектует свои лебёдки проводами с сечением максимум 25мм2. При том что по расчету (без нагревания проводов) такое сечение может выдержать только 140А ((((. А дальше (при увеличении силы натяжения троса) начинается увеличение ампеража и перегрев проводов. И в конце концов, когда вы сидите в хорошей луже и лебедитесь, ваша лебёдка может сгореть (ну подгорать будет уж точно). Ибо на такие токи (300…350А) проводка попросту не расчитана. (((((

Идем дальше: на силовых проводах лебёдки стоят латунные шпильки с резьбой М8. А это значит, что физически проводник имеет площадь сечения 50,26мм2. От сюда вывод: провод сечением выше 50мм2 ставить не имеет смысла. Значит будем ставить 50мм2 (причем провода обязательно должны быть по ГОСТу).

Источник