Меню

Как подключить усилитель супра дома

KIA Cerato Koup RR › Бортжурнал › Установка и подключение пассивного саба, усилителя и конденсатора. Подробный мануал.

Всем привет, други! =)
Итак, свершилось — вкрячил я себе в багажник бухалку =)
Если честно, наверное как и у большинства, мысль такая крутилась давно, но как обычно все упиралось либо в отсутствие времени, либо финансов.
Но тут на ДР Svetlanka33 задарила пассивный саб Pioneer TS-WX303 (номинал — 250 Вт, пик — 1200 Вт) и выбора у меня не осталось =)

Саб есть, осталось поставить.
Так как саб пассивный, пришлось докупить кое какие компоненты:
усилитель Supra SBD-A4240
Линейный преобразователь акустических выходов в RCA SUPRA SAD HL
Конденсатор SUPRA SCAP-05D
Набор проводов для усилителя SUPRA SAK 2.40
Почему SUPRA? — да потому что дешево и судя по отзывам качество не самое плохое, так как занимался таким делом впервые, жалко было что либо спалить дорогое. Дальше будет видно, может и поменяю что то.
В итоге все куплено и готово к установке, начинаем поиски мануалов, и вот тут я столкнулся с проблемой, ни одной путной инструкции я в сети найти не смог, были найдены обрывки информации, но полной картины они не давали, было решено разбираться по ходу и по итогу сделать подробный мануал, что собственно вроде и получилось.

Далее открутил 4 самореза, по два с каждой стороны, которыми прикручена магнитола.

Снизу поддеваем панель простой отверкой в двух местах и тянем на себя, идет очень туго, защелки есть в нижней части и сверху.

Справившись с панелью, отстегиваем все штекеры — 2 с климата, 3 с магнитолы и 1 с кнопки «аварийки».
Отключив переднюю панель, откладываем ее в сторону.

Коричневая фишка на схеме это «connector B». Видим что на задние колонки идут пины 1 и 5 — правая сторона, 4 и 8 — левая сторона. К этим проводам и подключаем линейный преобразователь, серые провода — «право», зеленые — «лево».

Не буду долго разглагольствовать, скажу лишь что линейный преобразователь у меня оказался не исправный, сигнала на усилитель не приходило. Дабы удостовериться, что дело действительно в преобразователе, подключил к усилителю свой телефон через обычный аудиокабель «jack 3.5mm — 2 тюльпана» и саб потихоньку забубнил – значит усь исправный.
В воскресение отправился в гараж с новым преобразователем и работы продолжились. Сразу прикрутил преобразователь, кинул сигнал на усилитель — работает.

Дальше началось самое интересное — прокладка проводки.
Еще до установки саба я решил что все это хозяйство нужно делать отключаемым и независимым от основной аудиосистемы. Я bass конечно люблю, но все как правило по настроению, бывает совсем не хочется разрыва ушей, а лазить каждый раз и крутить уровень на усилке желания не было. В итоге было решено завести управляющий кабель, который включает усилитель, на кнопку плафона освещения под водительским козырьком, так как я им ни когда не пользуюсь, а тут будет хотя какая то функциональная нагрузка.
Управляющий провод был подключен на АСС — 6 пин (желтый провод) на сером штекере (connector A), который шел в магнитолу. Почему АСС думаю объяснять не нужно, в двух словах — на этот провод подается 12В только с поворотом ключа в положение АСС, без ключа провод обесточен, что исключает возможность того что вы забудете выключить усилок и посадите аккум.

Далее провод по правой стойке был дотянут до нужного плафона, сам плафон предварительно демонтирован, лампочка вынута, контакты замкнуты — получился обычный включатель. К одному контакту прикручиваем провод идущий от магнитолы, со второго контакта провод пускаем уже к усилителю. Для прокладки провода по потолку пришлось демонтировать правую стойку, очечник и оба солнцезащитных козырька, там ни чего сложного нет, везде саморезы на видном месте.

В итоге по правой стороне идет акустический кабель от преобразователя и управляющий провод с питанием АСС. Для прокладки были демонтированы боковая панелька, справа от ног пассажира, порог и задняя боковая обшивка, все крепится на клипсах, болтов нет. Порог берем за край и тянем вверх. С панелью у ног аккуратнее, у неё один фиксатор находится на боковой стороне за уплотнителем, сначала нужно вытащить две клипсы, а потом тянуть панель к задней части автомобиля. Обшивку тянем на себя и она с грохотом отщелкивается, если будете делать в холодном гараже, то сразу запасайтесь клипсами, в этом деле они как расходник. Прокладываем проводку и ставим все на место в обратном порядке.

Читайте также:  Как подключить компьютерный сабвуфер к ресиверу

Теперь прокладка силового кабеля от «+» аккума. Его тянем по левому борту. Сначала нужно вывести кабель из подкапоки в салон, для этого снимаем подкрылок — нужно открутить брызговик (3 самореза с клипсами), еще один такой же саморез чуть выше брызговика в задней части крыла и две обычных клипсы по центру подкрылка вверху. Отогнув подкрылок видим пучок проводов который выходит из салона и технологическое отверстие с заглушкой, в него то и надо засунуть кабель. Заглушку выталкиваем в салон. Провод, предварительно завернутый в гофру, от аккума через крыло проводим к отверстию сам провод хомутами крепим к пучку проводов в гофре, который идет параллельно.

В салоне все разбирается аналогично правой стороне, только еще нужно открутить ручку открывания капота. У заглушки вырезаем центральную часть, одеваем на кабель, тянем к отверстию и закрываем его. Дальше кабель по борту кидаем до багажника и все панели ставим в обратном порядке.

Расключение всей техники делаем согласно прилагаемым инструкциям.
У меня схема получилась такая, рисовал в пэйнте на скорую руку…

Предохранитель, контенсатор и усилитель закрепил саморезами на спинке заднего сидения.
Плюс и минус идет к усилителю через клеммы конденсатора.
Так как усилитель 4х канальный, аудиокабель я подключил на вход «Rear», фронт пока остался пустым. С другой стороны усилителя подключил силовые кабели и кабель управления включением усилка, ну и мостом подключил саб.

Землю брал от крепления заднего сидения, предварительно удалив краску с крепления и болта, для лучшего контакта.

Последним шаг — прикручиваем плюсовую клемму к аккумулятору и проверяем то что получилось =)

Видео прилагаю, качество звука конечно не оценить, микрофоны телефона были в ШОКе), но понятен принцип для чего я подключал плафон и вообще как все это выглядит.


З.Ы. Я не эксперт в этом вопросе, так что профи прошу не придираться особо =).
Надеюсь этот БЖ кому то значительно упростит задачу и поможет в установке аналогичной приблуды.

Источник

Pavel227 › Блог › как подключить автозвук (для новичков). саб, сабвуфер, усилитель, усилок, сч, серединки.

В данной записи всё написано с некоторым сарказмом, прошу не обижаться, но расписано я надеюсь подробнее некуда. Я же сам только любитель и только открываю для себя автозвук. Помню как купил б/у первый саб себе и искал в интернете как сделать так, чтобы это всё заработало. Немного позже собрал себе двухполосную акустику в машину, так же двушку другу. собираю 3х полосную акустику дома и планирую после смены авто сделать уже трошку и в машине! поэтому я создал этот надеюсь кому-то полезный пост! Фото взяты из интернета, не всё на них сделано действительно правильно, однако для общего понятия или примера думаю будет достаточно! надеюсь смогу ответить этим постом на некоторые элементарные вопросы.

слушали, слушали музыку и вдруг захотелось поставить себе в машину саб. купил себе бу, или в магазине мистери, или пролоджи, или даже супру какую, а если раскошелился и купил пионер, так вообще красота)))))(сарказм) ибо обратите внимание на Alphard, Ural, Pride, EDGE, Oris, Ground Zero, Avatar, Dynamic State, Aura и др. Это реально отличный звук за свои деньги. эта акустика играет оправданно но не идеально красиво. Часто этого обычному пользователю хватает. В данный момент компания Alphard и Pride однb из ведущих на рынке России. с помощью этого железа ставятся мировые рекорды! Кому интересно есть канал одной компании на YouTube — — — — — — — — — — —
Alphard Group www.youtube.com/channel/UC8TvJkVR14JsAXkpA59j2QA
ещё один из наикрутейших каналов, даже лучших!
LOUD SOUND www.youtube.com/channel/UCPXf2nu1pPxEbzbc6YmZbSw
кому интересен автозвук — заходите смотрите, это очень увлекательный контент! При всём этом у них часто производятся розыгрыши железа в вашу тачку!
Так же есть компании занимающиеся именно качеством звучания. Black Hydra, Eton, Focal, Helix, Hertz, Morel, MD.Lab. это реально отличный приятный звук от которого не будет болеть голова! но если вы хотите построить идеальный звук это будет во первых не дёшево, ибо хорошо и дешево не бывает, а во вторых для установки и подключения такой акустики обращайтесь только к профессионалам, ибо вы не сможете без нормального опыта в построении акустики сделать хорошо и не оправдаете вложенные деньги в железо!
Итак поехали

в интернете прочитал, что от магнитолы играть он не будет, и купили себе усилок даже одного бренда

Читайте также:  Nas как подключить ipad к

и возник вопрос: как всё это подключить?!

в комплектах проводов обычно вот такой арсенал внутри.

изначально нам нужно протянуть от аккумулятора силовой (плюсовой) кабель. ни от прикуривателя, ни от стоп огней или ещё что вы там придумаете, а от аккумулятора тянем до багажника или где у вас там будет стоять усиль провод. на расстоянии примерно 10 см. (чем ближе к акб, тем лучше) разрезаем провод и вставляем туда предохранитель.

далее вам нужно взять минус. так как система слабая, можно его взять с корпуса машины, НО не думайте, что это мелочи и лучше вы прикрутите минус к БОЛТУ крепления сидения или ещё к чему серьезному, чем сделаете скрутку. ибо при плохом контакте эти провода хорошо греются. и давайте я не буду вам рассказывать, к чему могут привести нагретые провода в машине.

далее у вас есть провод синенький, такой тоненький, в большинстве случаев, REM. его мы подключаем сзади к магнитоле. из фишки магнитолы выходит синий провод, он чаще всего ни к чему не подключён. этот синий провод получает 12в от магнитолы при её включении. к нему подключаются усилки и активные антенны. таким образом, при включении магнитолы у вас запускаются антенна усилок и тд. при её выключении всё выключается. там же при наличии выходов на магнитоле подключаем и межблоки. далее ведём эти 2 проводочка тоже в багажник к усилку.

как все эти провода подключить в усилитель?

всё просто. силовой кабель (+) подключается в терминал 12+. минусовой в терминал GND. проводок REM подключается в терминал RMT или же REM. всё как на примере.

рядом у вас есть терминалы + — + — это подключение динамиков. у этого усилка 2 пары таких выводов. это 2х канальный усилок (на 2 динамика)

кстати, межблоки, если вы ещё не догадались, подключаются с обратной стороны усилка, где находится куча крутёлок и переключателей для настройки усиля.

ЕСТЬ ещё случаи, когда всё купил и возник вопрос: а куда вставить межблочник, если магнитола старая или штатная и у неё нет сзади выходов RCA?
тогда вам в помощь приходят примерно такой переходничёк или как его назвать. в данном случае межблочник вам не понадобится, а понадобится взять от магнитолы 4 проводочка. + и — левого + и — правого динамика, провести их к усилителю и подключить к этому переходничку.

итак, теперь можно всё проверить и попробовать запустить. горит зелёная или синяя лампочка на усилке? я рад за вас. самое важное вы сделали.
теперь дело в настройке
основные настройки такие:
в усилителе есть несколько регуляторов
1. GAIN, LEVEL они же громкость, мощность. её выставляете на слух. добавляйте пока не начнут пердеть динамики и немного назад. чаще всего вращают (по примеру часов) на 1 час или на 3 часа. до конца выкручивать не нужно! громче не станет а сжечь что-либо можно!
2. LPF, LOW PASS фильтр который подрезает низкие частоты саба. т.е. регулирует насколько низкий бас будет воспроизводить саб. эту настройку желательно выводить ближе к параметрам вашего сабвуфера. если в сабе написан диапазон частот 40-500 герц то лучше порежьте его на 60 герц снизу как минимум ибо те сабы что выше в любом случае не играют и половины того что написано на коробке, а если и играют то не долго.
3. HPF, HI PASS фильтр которые отрезает верхние частоты от ваших динамиков. т.е. не даёт грубоя говоря вашим динамикам пищать. в принципе не обязательно отрезать от ваших серединок верх, но для более лучшего качества и более точной настройки лучше это сделать. конечно если у вас есть чему пищать в машине (твитеры)
4. BASS SOOST ребят лучше не крутите. только в крайнем случае если не хватает мощности усилителя можно немножко добавить. но старайтесь это дело оставлять на минимуме.
НУ И переключатель сам. при включении LP/LPF будет работать фильтр низких частот (для саба) при включении HP/HPF будет работать фильтр высоких частот и низких. т.е. вы отрезаете от серединок верх чтобы они не пищали и низ чтобы не воспроизвожили те частоты которые лучше пусть навалит саб. FLAT же это так сказать воспроизведение без фильтров. т.е. звук напрямую подаётся на динамики и они играют весь диапазон частот. т.е. и сабы будут басить и пытаться непеть вам мелодию и среднечастотники будут петь и пердеть от баса)
5. SUBSONIC встречается на моноблоках (одноканальных усилках) для отрезания слишком низких частот 10-250герц. если вы слушаете негров или какие-нибудь заниженные треки на не самых хороших сабах лучше частоты до 40гц убирать

Читайте также:  Как подключить проводное соединение ростелеком

Источник

Chery Tiggo FL «Белый Тигренок» › Бортжурнал › Установка усилителя Supra SBD-A4120. День 2.

1 января 2016 года. В голову пришла «замечательная» идея: а почему бы вместо перепайки микросхемы усилителя магнитолы не поставить внешний усилитель? Ведь на bazarpnz, avito и группе автомобилистов Пензы в VK дофига объявлений о продаже усилителей! Вперед искать! Но вот только тут я узнаю, что оказывается усилители бывают 1, 2, 4 и 5 канальными. Конечно же большинство таких усилителей 2-х канальные. Самый дешевый 4-х канальный усилитель стоит 3000. Лезем на Маркет и смотрим, что есть нового и почем. Нахожу Supra SBD-A4120 за 2990 в МВидио. По отзывам вроде неплохо. Вот только магазин работает со 2-го января. Что же, день в пустую.

2 января в 12 лезу на сайт МВидио, вижу такую фишку: платишь картой в интернет-магазине, тебе скидка 5% (150 рублей). Радуюсь, регистрируюсь и плачу картой Сбербанка. Подтверждаю перевод и… а заказ не оформлен! Проверяю счет: деньги сняли. А заказ не оформлен. Приплыли!

Написал гневный отзыв на маркете, стал собираться. Пока одевался, чтобы поехать в банк и разобраться, пришла СМС, что заказ принят и готов к выдачи! Отлегло, поехал и забрал.

А вот и сам усилитель.

Затем поехал менять камеру и сдавать рамку. Благо, все получилось! Взял камеру 27 мм диаметром, с углом 170 градусов и инфракрасным «зрением». К сожалению, белой такой не было. Чтож, пусть будет черная, ничего страшного. Все равно там белой была бы только окантовка. Цена новой: 1300 рублей. Рамку и старую камеру сдал. Итого оказался еще и в плюсе на 250 рублей!

Далее проводка. Вот тут меня ждал сюрприз! Цена — 1600 рублей. За провода, Карл, за провода 1600 рублей! Деваться некуда, беру. Прихватил двустороннюю ленту и домой.

Начали с камеры.
Камеру было решено вешать под защелку запаски.

Получилось не совсем посередине, но визуально так лучше. Честно, центр я проморгал. Отец уже сделал наметку. Ладно, поздно. Фрезы такого размера, конечно же нет. Лучшее, что есть, 22.5 мм. Остальное по старинке, ножом.
Провод видео-сигнала пошел по порогам правой стороны вперед, а питание камеры взято от нижней лампы заднего хода. Далее провод ушел в консоль.

А питание на магнитолу взято с этих колодок. Поймали «случайно», т.к. жгут, который идет назад, уходит куда-то в центральную часть, ближе к ручке КПП.

Далее питание усилителя.

Как вывести толстенный провод из моторного отсека в салон — это отдельная тема! Проклятые китайцы! Другое дело в тазах! Куда не ткни отверткой — дырка, ведущая в салон! В стандартную косу его вплести не вариант, там пластиковый кожух, до которого еще и не добраться! Пришлось «доработать» крепление педали газа, которое собой наглухо закрывает небольшое отверстие в салон, сделанное, видимо, для тросика.

Сам усилитель разместился под пассажирским сиденьем, перекрыв собой воздуховод, который дует в ноги заднему пассажиру. В качестве заднего пассажира, надо сказать, выступает чаще всего моя сумка. Она не жалуется, если ей холодно. А кому не нравится, пусть едут на такси!

Провели все провода, еще раз все проверили, время ужинать!

После обеда провели антенну GPS, приклеили ее на табличку СС на стекле. Все провода, кстати, я старательно обмотал старинным изоляционным материалом. Такой, липкой тряпочной изолентой. С заботой о своей нервной системе)

Далее сборка, контрольная проверка.

На этом работы по подключению и настройке звука можно считать законченными. Время 22:30. Отпустил отца, а сам занялся чисткой салона. Настало их время…

Из рубрики «допилите напильником». Пока снято сиденье пассажира, устранил дребезг крепления ремня.
Сначала подложил шайбу со стороны штатных «пружинящих» шайб, но при затягивании крепление переставало двигаться вообще.

Решил проблему, поставив другую шайбу со стороны гайки. Теперь крепление по-прежнему имеет 4 степени свободы, но прижато куда сильнее и не будет издавать звуков.

Закончил с пылесосом, поставил сиденье, все встало хорошо. Собрал салон и пошел спать. Время час ночи.
Перед сном загуглил, нашел это:

Да, в меню «Сервис» действительно есть настройка «Зеркало». Но что это означает? Проклятые китайцы…
Чтобы убрать зеркальное отображение камеры на Incar CHR-7120, надо в меню «Сервис» этот самый пункт «Зеркало» отключить. Юзабилити на высоте! Мда…

Источник