Как правильно установить термостат на змз 402

Как правильно установить термостат на змз 402

Сообщение Mortis » Пт янв 27, 2012 1:41 am

Система охлаждения ЗМЗ-402, проблемы и решения.

Для начала немного истории. Система охлаждения отечественных нижневальников прошла три ступени эволюции:

3. ЗМЗ-4025
Последняя работа над ошибками, наконец-то успешная. Прокладку ГБЦ ( 4021.1003020-02 ) снова сменили на «треугольную», но в ней появились отверстия под дополнительные протоки у четвертого цилиндра. Равномерности просачивания добились выравниванием оттока с обоих концов головы: новый корпус термостата имеет зауженный до 18мм выход на малый круг, штуцер же в танчике наоборот увеличен до тех же 18мм. Настолько же увеличены патрубки печного радиатора и штуцер в помпе. Этими нехитрыми действиями поубивали всех зайцев: циркуляция через печную ветку заметно улучшилась, в то же время большие отверстия в прокладке позволяют быстрее уносить тепло от выпускных клапанов. Также в системе появился полноценный расширительный бачок (расположение в Газели радиатора ниже движка больше не позволяло использовать для этой цели его (радиатора) верхнюю полость). Вентилятор остался принудительным, но его развязали с помпой, посадив на отдельную шпильку с уменьшенным шкивом. Выгода получилась двойной: увеличение оборотов и направленный обдув блока цилиндров. Это позволило применить радиатор меньшего размера, а масляный радиатор ампутировать вовсе (тот же трюк с ампутацией и обдувом позже сработал и на газелях с ЗМЗ-4063, несмотря на чугунный блок последнего).

Как вы понимаете, нам достался второй вариант. Не буду пока устраивать полномасштабный разнос конструкции, этому еще будет посвещен целый раздел, а просто пробегусь по возможным проблемам системы в штатном виде. Начнем с перегрева.

На самом деле причин у перегрева может быть всего четыре: нарушение теплоотвода, нарушение циркуляции, отсутствие давления в системе и аномальное тепловыделение. Сразу хочу разобраться с последним случаем, т.к. причины находятся НЕ в системе охлаждения. Это сбитые фазы ГРМ, позднее зажигание или прорыв газов в водяную рубашку через пробитую прокладку ГБЦ \ трещину в гильзе. Способы проверить первые две вероятности несложно найти в интернете, последняя же проблема заявляет о себе сама радостным бульканьем в радиаторе (на ранних стадиях не булькает, но тосол грязный и пахнет выхлопом). Если тут все чисто, идем дальше.

Две маленьких корявых дырочки, наполовину заросшие облоем, который при обработке блока никто не озаботился снять. К сожалению, к этому месту можо добраться с напильником только вынув гильзу, так что для проверки версии придется ждать капиталки. Должно быть так:

Проблемы с перегревом по причине отсутствия давления в системе все сосредоточены в районе пробки радиатора. Это или дефект какого-то из клапанов самой пробки, или повреждение горловины в том месте, где к ней прижимается резиновая прокладка. Теоретически к тому же эффекту может привести сильно прослабленный хомут на каком-то из шлангов или сильно дырявый радиатор. Температура в случае нарушения герметичности обычно ползет вверх медленно, но неотвратимо, вынуждая разнообразить стояние в пробках перекурами на обочине.

Вторая причина недогрева связана с тем, что движок алюминиевый, а у алюминия хорошая теплопроводность. И если блок обдувать потоком ледяного воздуха, тосол внутри будет охлаждаться прямо сквозь стенки даже при закрытом термостате. Лечение напрашивается само собой: закрыть жалюзи или воткнуть перед радиатором подходящую картонку.

Итак, конструктивная проблема печной ветки в том, что тосолу проще идти через 32мм патрубок малого круга, чем через 8мм штуцерочки. В рамках штатной системы к ее решению можно подойти с разных сторон: или задросселировать малый круг, или устроить принудительную прокачку «печной» ветки. В первом случае желаемое достигается засовыванием в шланг малого круга (верхний на тройнике) резиновой рессорной втулки внутренним диаметром около 16мм. Или любой другой подходящих габаритов. Во втором в разрыв любого из шлангов «печной» ветки ставится электрический циркуляционный насос. Обычно отечественный от Соболя (там он питает дополнительную салонную печку), но по причине его текучести я бы порекомендовал Bosch (номер 0 392 020 034), который даже не знает что это такое. По идее эффективность второго способа повыше (т.е. печка погорячее), но и стоимость не сравнить, решайте сами.

По отзывам, проблем с надежностью и разбросом характеристик жигулевские приборы почти не имеют, но шланги придется подбирать новые.

Напоследок еще раз вернусь к вопросу утекшего тосола: если дело происходит зимой, то задолго до того как температура двигателя поползет вверх, вы останетесь без тепла в салоне. Механизм прост: уровень тосола в ГБЦ падает ниже танчика и циркуляция в «печной» ветке прекращается.

Что у нас осталось? Течи. Их причины могут разниться в зависимости от состояния и истории конкретной машины, поэтому я просто расскажу куда нужно смотреть. Для начала стоит снять шланги и обратить внимание на тройник и выводы помпы \ корпуса термостата в тех местах, куда они садятся. В идеале там должна быть гладко отшлифованная поверхность, но это как раз то, чего на наших машинах почти никогда не бывает. Если Волга досталась с нетронутой системой охлаждения, то скорее всего выводы будут сильно изъязвлены и покрыты окислами: работа долгое время просачивавшейся под шланги воды.

Читайте также:  Нокиа люмия 535 как установить мелодию на вызов

. или Normaclamp FBS:

По этим уже есть опыт применения, цитирую камрада Skyrider‘а:

На радиатор и патрубки к помпе и термостату взял 44мм GM. Оказались немного маловаты, но натянул, ход на увеличение немного еще есть. Хватит. Для нижнего патрубка один хомут взял 47мм VAG.
Для печных шлангов, заливного и др. взял 25мм GM. Для воздушных линий (от радиатора к расширителю тонкий шланг) и др. мест 14мм GM.

— ставить не рекомендую, держат весьма хреново.

При использовании слишком большого количества переходных и соединительных элементов нас ждет хомутовый кошмар.

Если же таких найти не удалось, можно срастить два с нужными изгибами посредством 16 \ 18мм соединительной втулки.

Следующий вариант намного проще, но настолько же дороже: универсальные шланги Gates Vulco-Flex. Несколько фотографий скажут больше чем абзац текста:

В пояснении к фотке ошибка: конфиг полностью подходит только для 402-го мотора, у 24д отличается верхний шланг радиатора, для которого у меня размеров нет.

Оба потока втекают с противоположных направлений в одну полость, при этом поток в основном патрубке имеет намного большие массу и инерцию и не может сразу повернуть на 90 градусов в сторону крыльчатки. В результате потоки сталкиваются как борец сумо с дистрофиком и тосол из «печной ветки», вместо того чтобы уверенно вливаться, может только вяло подмешиваться.

Итак, ЧТО делать в целом понятно, остается вопрос КАК. Этому и будет посвящена заключительная часть статьи.

Удобнее всего будет начинать с разобранного движка, так что модификацию лучше приурочить к капиталке, замене прокладки ГБЦ и т.п. Первый мод, о котором я хочу расказать, к охлаждению прямого отношения не имеет, но процедуру слива тосола упрощает на порядок: это вывод сливного крана блока в легкодоступное место под машину. На штатном месте его даже увидеть можно с трудом, а уж достать. При этом он любит закисать или может быть недокручен до того положения, в котором за лапку можно зацепиться крючком. А поймать сливаемый тосол можно только большой лоханкой. Альтернатива выглядит следующим образом:

Вместо штатного крана вкручивается угловой штуцер от бензонасоса, в него отрезок бензошланга (можно использовать сливной шланг маслорадиатора, на нем уже обжат нужный наконечник). Внизу вешается вот такая конструкция (с зеленой ручкой):

На фото отверстие уже увеличено, разница в диаметрах штуцеров видна невооруженным глазом.

UPDATE: по слухам, Luzar уже делает помпы с нормальными штуцерами, прочекайте в магазинах.

Итак, начинаем сборку. Перед установкой прокладки не лишним будет замерить выступание гильз над срезом блока и в зависимости от результата выбрать способ установки прокладки: со шнурком или без. Можно проще: если раньше не текло, то и сейчас не должно. Если гильзы выступают неравномерно, желательно привести их к общему знаменателю: просаженные будут обжиматься хуже, что может со временем стать причиной прогара прокладки. Отрегулировать выступание можно добавлением под гильзу медных колечек в нужном количестве, каждое в обжатом виде имеет толщину 0.3мм.

Прокладки для ЗМЗ-4025 в магазинах встречаются нечасто, но для рукастого человека это не катастрофа: можно взять 24-ю и пробить в ней недостающие мелкие отверстия на периферии 4-го цилиндра. Также можно зайти с другой стороны: прокладку не трогать и позволить голове расширяться, а вот шайбы заменить на пружинные, они же пружины тарельчатые:

Nissan Urvan 87-
21410-02N10 : 540 x 360мм, неудобно развернут нижний патрубок.

Toyota Hiace 84-
16400-54280 : 530 x 400мм, оба патрубка на стороне аккумулятора.

Toyota Hiace 89-
16400-75071: 490х407мм

Toyota LiteAce 85-
16400-13400: 530 х 350мм

Toyota LiteAce 92-
16400-73150: 550 x 350мм

Hyundai Getz 1.6 02-
25310-1C350: 495 x 372мм, верхний патрубок в центре верхнего бачка.

Выбор радиатора оказался весьма удачным, для крепления в штатные места хватило простейших переходных пластин:

С монтажом вентилятора вышло сложнее: почему-то все радиаторы страдают или недостатком, или весьма специфическим расположением крепежных точек. После двух случаев откровенного колхоза такого вот типа.

Читайте также:  Starline a93 как установить запуск по температуре

. я пришел к выводу что в будущем имеет смысл сразу делать по периметру радиатора сплошную рамку из алюминиевых полос, привинчивать ее к имеющимся точкам, а вентилятор крепить уже к ней в любом удобном месте.

Следующий вариант дешевле, но малость более неудобный и подходит для него один единственный радиатор. Зато НОВЫЙ.

Opel Vectra B 95-
90 528 302, 537×359мм

Раньше в списке аналогов был еще Прамо за 1100 (!) рублей, но куда-то пропал.

Первым делом радиатор надо поставить на лонжероны, а для этого нужно взять болгарку и отчекрыжить несколько выступающих пластиковых деталей. Результат:

Теперь его надо закрепить. На передней части торчат две вертикальных планки с отверстиями, соответственно для перехода на передний щит нам понадобятся не пластины, а уголки. Это плохо, т.к. радиатор будет выдаваться на пару сантиметров в моторный отсек, а щель придется заделывать чтобы грязь не летела. Но выбора, к сожалению, нет. Крепежные элементы подбирайте по вкусу, мне вот попались под руку икейские ручки от шкафичков.

40р в отделе уценки :). В штатные отверстия на переднем щите попасть не удастся, придется сверлить свои. Вот что должно получиться:

Когда будете заделывать щели оставьте сверху щелочку для засовывания картонки, зимой пригодится.

Подозреваю, что при взгляде на толщину этих радиаторов вас одолевают смутные сомнения: хватит ли? Не сомневайтесь, хватит. Первый из показанных образцов охлаждает вот это:

Около 150 л.с. плюс теплообменник, сбрасывающий в систему охлаждения тепло от масла. Перегрузить систему получилось только методом «даем 4000 на нейтрали и ждем»: не справился тихоходный маздовский вентилятор. В ходовых же режимах движок держит 160км\ч на четвертой передаче и не жалуется.

На самый тонкий штуцер тройника одеваем шланг от расширительного бачка (8мм топливный или пароотводящий):

У самого бачка понадобится сделать переход с 8мм на 16мм, это довольно просто: в тонкий шланг загоняем кусок 8мм медной трубки (используется в бензопроводах), поверх натягиваем толстый шланг и стягиваем хомутом. Заливать тосол в систему теперь, конечно, придется подольше, но простота решения того стоит. Еще одним куском пароотводящего шланга (здесь топливный уже не покатит по причине армированности) соединяем радиатор с расширительным бачком. Здесь тоже наличествует несовпадение диаметров: штуцер на радиаторе имеет 10мм. Натянуть шланг поможет та же метода, которую я описывал применительно к большим шлангам: заход и смазка.

Переходим на другую сторону:

Второй вариант минимум на тысячу дороже (самый дешевый аналог бошевского вентилятора, чей номер можно найти в Экзист-листе, обойдется в 1700р \ 55$), но к качеству не придерешься даже у китайских моделей.

Крепить ветродуй надлежит на левой половине радиатора, так он будет обдувать еще и блок с масляным стаканом.

Штуцер, торчащий в сторону радиатора, идет на расширительный бачок :). Теперь знаю что можно было бы срастить и покрасивше, но колхоза в любом случае будет много. В данном варианте реализована перепрокладка печной «ветки», которая теперь проходит через охлаждающий масло теплообменник и заканчивается в термостате со стороны главного водозабора помпы. Эта мера, усугубленная тарировкой элемента на 92С (если память не подводит), позволяет получить прямо таки огнедышащий отопитель, причем без дросселирования малого круга. Оставшийся без дела печной штуцер помпы был выкручен, а на его месте поселился «осиротевший» после замены радиатора датчик красной лампы, резьба та же:

Усовершенствованный, но требующий определенных навыков вариант: штатный термостат возвращаем на место, а на шнивовском стачиваем завальцовку, располовиниваем и выкидываем элемент. Спаиваем половинки обратно, развернув друг относительно друга так, чтобы патрубки смотрели куда надо:

Для пущего удобства я выпаял из корпуса тонкий штуцер расширительного бачка, который в этом варианте смотрел четко вниз, отверстие заглушил и впаял в дно новый, сделанный из куска 8мм медной трубки. Хотя можно было бы и потолще его сделать, да лень было на рынок ехать. Очевидно что для переделки подходит только латунный термостат, на нашем рынке такой всего один: Metal Incar 10.0112.01 (в Экзисте не бьется, ищите по магазинам). Если будете откуда-то заказывать, будьте внимательны: у него есть версия из полиамида под тем же самым номером, уточните у продавцов.

Более примитивная вариация этого решения применена по-моему в какой-то Газели: такая же соединительная втулка, но вместо тонкого отвода под шланг на ней отворачивающийся колпачок, который представляет собой кран Маевского.

Воздушные пробки приходится удалять вручную, но это все же лучше чем сдергивать шланг. Номер этой детали 3310-8120380.

Или можно попробовать добраться длинным сверлом через щель в корпусе и просверлить в штоке отверстие для более надежного крепления. Дальше закрывается крышка, на тросик надевается оболочка.

Читайте также:  Как установить детское кресло инглезина марко поло

. и продевается сквозь моторный щит, после чего остается только как-нибудь закрепить кран и конец оболочки со стороны салона.

На этом, пожалуй, все. Happy modding :).

P.S. Варианты практической реализации ряда решений, а также много другой полезной информации можно подчерпнуть в следующих статьях:

UPDATE: Появилась уже некоторая статистика по результатам модернизации на разных машинах. В большинстве случаев эффект положительный, но были отзывы и другого плана: неизлечимый перегрев с опелевским радиатором. Варианты мне видятся следующие:

Источник

Горячий верх и холодный низ радиатора (ЗМЗ-402)

ГАЗ 3110 Волга 402 двигатель

20 декабря 2016, 21:38 #1

ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus

20 декабря 2016, 23:57 #2

Евгений111, 20 декабря 2016, 21:38, #1

спи спокойно сын наш

ГАЗ 3110 Волга 402 двигатель

21 декабря 2016, 05:50 #3

Хотелось бы аргументированного успокоения.

Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D
Hummer H2 6л.бензин.323л.с

21 декабря 2016, 09:55 #4

«Термостат поставил так, чтобы маленькое отверстие было сверху. Подскажите, стоит ли волноваться из-за горячего верха и холодного низа».

Термостат надо ставить ПРАВИЛЬНО, а не «как хочется»..

Мдяяяя.

ГАЗ 3110 Волга 402 двигатель

21 декабря 2016, 20:10 #5 + 1

«Термостат надо ставить ПРАВИЛЬНО, а не «как хочется»..»

Я поставил неправильно? Тогда поясните, как надо правильно? Я переставлю, это не займёт много времени. Создаётся впечатление, что Вы просто добавили лишнюю единичку к своим, уже 526, сообщениям У вас все сообщения подобного типа.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

21 декабря 2016, 20:46 #6 + 1

Евгений111, 20 декабря 2016, 21:38, #1

ГАЗ 3110 Волга 402 двигатель

21 декабря 2016, 21:55 #7

Большое спасибо, vadim20, за ваши ответы на мои вопросы Установлены 2 вентилятора. Один крутится совместно с двигателем и гонит воздух на двигатель( я так понимаю принудительный?), второй стоит перед радиатором (электрический). Так вот этот электрический даже летом ни разу не включился. Что странно, так как летом пару раз начинал кипеть, пока не подтянул ремни привода вентилятора-ослабли и прокручивались. Когда спросил в магазине датчик для вентилятора, продавец сказал, что датчики эти устанавливаются исключительно сверху радиатора. Странно, но на моём радиаторе он стоит снизу. Поэтому разбирательство с электровентилятором было отложено до лучших времён. Вроде всё описАл. Так что будет зависеть от вентилятора?

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

22 декабря 2016, 16:27 #8

Евгений111, 21 декабря 2016, 21:55, #7

Так что будет зависеть от вентилятора?

22 декабря 2016, 17:11 #9

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

22 декабря 2016, 18:27 #10

Виття, 22 декабря 2016, 17:11, #9

Термостат на 87 для 402 с алюминиевым блоком многовато. Большое температурное расширение алюминия и как следствие продавка прокладки ГБЦ.

на зиму нормально, очень большую роль на сброс температуры влияет печка.

Очень много народу ездит на термостате 87 и не меньше ездит на импортных аналогах у которых вообще 88градусов и работают очень чётко.

22 декабря 2016, 19:25 #11

vadim20, 22 декабря 2016, 18:27, #10

Расширение не одинаковое, а с двух сторон на прокладку, а при чугунном блоке только с ГБЦ. Поэтому пережатые 402, на холоде текут именно между блоком и ГБЦ, то есть через прокладку, со стороны коллектора. Поэтому 402, из за алюминиевого блока, температуру не любит.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

22 декабря 2016, 20:45 #12

Виття, 22 декабря 2016, 19:25, #11

Расширение не одинаковое, а с двух сторон на прокладку, а при чугунном блоке только с ГБЦ. Поэтому пережатые 402, на холоде текут именно между блоком и ГБЦ, то есть через прокладку, со стороны коллектора. Поэтому 402, из за алюминиевого блока, температуру не любит.

а что на 402 моторе блок чугунный.

к тому же температурный режим 402 двигателя 80-90градусов, это считается рабочей нормой и расширение при этом в пределах нормы, для того что бы не допустить перегрева, система сделана под давлением за счет пробки на радиаторе, что позволило поднять температуру кипения.

ГАЗ 3110 Волга 402 двигатель

23 декабря 2016, 17:05 #13

Спасибо за советы и объяснения. Завтра буду ставить картонку перед радиатором. Вот только не совсем понял: надо ли поменять пробку на радиаторе простую ( как у меня сейчас стоит) на пробку с клапаном для увеличения давления в системе охлаждения??

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector