Как установить печь на мансарде

Содержание
  1. Как сделать отопление мансарды – популярные варианты обогрева
  2. Отопление мансарды
  3. Отопление мансарды: современные способы
  4. Правила монтажа насоса для подачи воды
  5. Утепление чердачного перекрытия опилками
  6. Технология утепления чердака опилками
  7. Камин
  8. Монтаж котла отопления на мансарде
  9. Система автоматического контроля загазованности и защиты от утечки газа
  10. Опасные свойства газового топлива:
  11. Сигнализатор загазованности — датчик утечки газа
  12. Как правильно сделать дымоход для котла в частном доме.
  13. Мансарды жизнь под крышей
  14. Подключение к системе отопления нижнего этажа
  15. Электрические приборы
  16. Отопление камином
  17. Автономное отопление
  18. Теплый пол
  19. Обогреваем чердачное помещение или как сделать отопление в доме с мансардой правильно
  20. Подготовка
  21. Монтаж системы вывода продуктов сгорания в мансарде бани
  22. Особенности проведения мероприятия
  23. Поэтапная инструкция
  24. Теплоизоляционные работы
  25. Виды и характеристики
  26. Автономный обогрев
  27. Утепление холодного чердака минеральной ватой
  28. Электрические приборы
  29. Утепление труб отопления в подвале Трубы и сантехника
  30. Специфика монтажа радиаторов в мансарде над баней
  31. Монтаж «теплого пола»
  32. Как сделать отопление мансарды – популярные варианты обогрева
  33. Теплоизоляционные работы
  34. Варианты отопления
  35. Подключаем мансарду к общей системе отопления
  36. Автономный обогрев
  37. Монтаж «теплого пола»
  38. Установка камина для отопления мансарды
  39. Как установить печь на мансарде

Как сделать отопление мансарды – популярные варианты обогрева

Мансарда – помещение чердачного типа в жилых домах. Проведение инженерных коммуникаций и отопление мансарды – необходимые условия для комфортного использования помещения в качестве спальни, игровой комнаты, детской, кабинета. Система отопления мансарды решает ряд задач:

Правильно сконструированное отопление мансарды в доме потребляет минимальное количество энергии, не повышает ее расход в отопительный сезон, позволяет регулировать температуру в помещении и отвечает за здоровый микроклимат.

Отопление мансарды

Мансарда – помещение чердачного типа в жилых домах. Проведение инженерных коммуникаций и отопление мансарды – необходимые условия для комфортного использования помещения в качестве спальни, игровой комнаты, детской, кабинета. Система отопления мансарды решает ряд задач:

Правильно сконструированное отопление мансарды в доме потребляет минимальное количество энергии, не повышает ее расход в отопительный сезон, позволяет регулировать температуру в помещении и отвечает за здоровый микроклимат.

Отопление мансарды: современные способы

Существует несколько способов отопления мансарды в бане и загородном доме. Первый из них – подключение к общей котельной коттеджа. На чердаке проводится трубопровод, устанавливаются радиаторы, по которым циркулирует теплоноситель – вода, нагреваемая в котельной. При выборе оптимального способа прогрева помещения, рекомендуется учесть следующие недостатки водяной системы отопления мансарды:

Преимущества использования солнечной энергии для отопления мансарды

Отопление мансарды с помощью солнечной энергии применяется в жилых домах в США, Канаде, России, странах Европы и СНГ.

Правила монтажа насоса для подачи воды


Выбирая насос, важно учитывать необходимый напор для полноценного водоснабжения. Рекомендуется устанавливать прибор с запасом мощности.
Правильная и безопасная установка насоса осуществляется в таком порядке:

На давление водоподъемной трубы влияет глубина погружения. Если она до 50-ти метров, то давление составит около 6 бар, если до 230 — то 16 бар.

Утепление чердачного перекрытия опилками

Опилки – мелкоизмельченная древесина.

Технология утепления чердака опилками

прежде чем приступить к утеплению опилками их нужно подготовить. А именно, смешать с опилки цемент и воду в соотношении 10:1:1.

готовой смесью залить пол чердака и разровнять. Стоит отметить, что применять опилки в качестве утеплителя без использования каркаса можно только на нежилом чердаке. В противном случае, при ходьбе по полу, опилки будут спрессовываться, и бетонная стяжка разрушится.

соорудить ячеистую конструкцию из бруса. Внутрь каждой ячейки залить раствор с опилками. Преимущество этого способа в том, что по брусу можно настелить черновой пол. И чердак будет пригоден для эксплуатации


Утепление чердачного перекрытия опилками

Камин

Отдавая предпочтение камину, следует помнить о некоторых особенностях при его закладке. Если при разработке проекта не был учтен такой способ обогрева, придется укреплять пол. По той простой причине, что сам по себе камин и так имеет достаточный вес, а при топке масса его возрастает еще в несколько раз. Идеальным вариантом сделать отапливаемой мансарду будет облегченный камин, имеющий легкую конструкцию труб, либо электрокамин. Именно последний способ обогрева является безопасным и наиболее простым в эксплуатации.

Монтаж котла отопления на мансарде

Констатируем: настенный газовый котёл с закрытой камерой сгорания и циркуляционным насосом в дополнение вполне можно безопасно установить и использовать на мансарде или втором этаже частного дома. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Система автоматического контроля загазованности и защиты от утечки газа

Опасные свойства газового топлива:

Компоненты газового топлива не оказывают сильного токсикологического действия на организм человека, но при концентрациях, снижающих объемную долю кислорода во вдыхаемом воздухе до 16%, вызывают удушье.

При горении газа происходят реакции, при которых образуются вредные вещества, а так же продукты неполного сгорания.

Углерода оксид (угарный газ) — образуется в результате неполного сгорания топлива. Газовый котел или колонка могут стать источником угарного газа при неисправности системы притока воздуха и удаления дымовых газов (недостаточной тяги в дымоходе).

Угарный газ обладает остронаправленным механизмом действия на организм человека вплоть до смертельного исхода. К тому же, газ не имеет цвета, вкуса и запаха, что увеличивает риск отравления. Признаки отравления: головная боль и головокружение; отмечается шум в ушах, одышка, учащённое сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, общая слабость, тошнота, иногда рвота; в тяжёлых случаях судороги, потеря сознания, кома. Концентрация в воздухе более 0,1 % приводит к смерти в течение одного часа. Опыты на молодых крысах показали, что концентрация CO в воздухе 0,02 % замедляет их рост и снижает активность по сравнению с контрольной группой.

Сигнализатор загазованности — датчик утечки газа

С 2020 года строительные правила (пункт 6.5.7 СП 60.13330.2016) требуют в помещениях жилых домов и квартир, в которых расположены газовые котлы, водогрейные колонки, кухонные плиты и другое газовое оборудование, устанавливать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода.

Сигнализатор загазованности по метану служит датчиком утечки из газового оборудования бытового природного или сжиженного газа. Сигнализатор по оксиду углерода срабатывает в случае нарушений в работе системы дымоотвода и поступления дымовых газов в помещение.

Датчики загазованности должны срабатывать при достижении концентрации газа в помещении, равной 10% НКПРП природного газа и содержании в воздухе СО более 20 мг/м3. Сигнализаторы загазованности должны управлять быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу датчика загазованности.

НКПРП и ВКПРП — это нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени — минимальная (максимальная) концентрация горючего вещества (газа, паров горючей жидкости) в однородной смеси с окислителем (воздух и др.) при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания (открытое внешнее пламя, искровой разряд).

Если концентрация горючего вещества в смеси меньше нижнего предела распространения пламени, такая смесь гореть и взрываться не может, поскольку выделяющейся вблизи источника зажигания теплоты для подогрева смеси до температуры воспламенения недостаточно.

Если концентрация горючего вещества в смеси находится между нижним и верхним пределами распространения пламени, подожженная смесь воспламеняется и горит как вблизи источника зажигания, так и при удалении его. Такая смесь является взрывоопасной.

Если концентрация горючего вещества в смеси превышает верхний предел распространения пламени, то количества окислителя в смеси недостаточно для полного сгорания горючего вещества.

Область значений концентрации между НКПРП и ВКПРП в системе «горючий газ — окислитель», соответствующая способности смеси к воспламенению, образует область воспламенения.


Система автоматического контроля загазованности и защиты от утечек газа в котельной частного дома: 1- сигнализатор загазованности по оксиду углерода; 2 — сигнализатор по природному газу; 3 — запорный клапан на газопроводе; 4 — газовый котел; 5 — извещатель в доме, оповещает жителей дома светом и звуком.

Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке газового оборудования независимо от места установки и его мощности.

Установку запорного клапана на газопроводе следует предусматривать: — перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе); — перед бытовыми газовыми приборами, плитами, пищеварочными котлами, отопительными печами, газовым оборудованием и контрольно-измерительными приборами; — перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования; — на вводе газопровода в помещение, при размещении в нем газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.


Сигнализатор загазованности на кухне коттеджа: 1 — сигнализатор по природному газу; 2 — запорный клапан на газовой трубе.

Читайте: «Как правильно установить сигнализатор загазованности в доме»

Как правильно сделать дымоход для котла в частном доме.

Мансарды жизнь под крышей

Обычно мансарда становится настолько любимым местом в доме, что возникает желание проводить в ней время не только летом, но и когда за окнами лютый мороз. Поэтому часто у владельцев мансардных домов появляется необходимость проведения отопления в верхней части дома. Обеспечить хороший обогрев можно по-разному, не забывая о том, что мансарда должна быть уже утеплена.

Подключение к системе отопления нижнего этажа

В этом случае одной системой будет отапливаться весь дом. Если до этого параметры насоса и котла были рассчитаны только для их применения на одном этаже, следует заменить оборудование на более мощное. На мансарду от базовой отопительной системы дополнительно выводятся необходимые компоненты – трубы и радиаторы, а при воздушном отоплении – воздуховоды.

Электрические приборы

Пользоваться электроприборами старого образца не экономично по причине большого потребления энергии, которая стоит недешево. Современные электроконвекторы позволяют уменьшить расходы. Их установка не вызывает сложностей: достаточно лишь выбрать место для прибора и подключить его к электросети. Экономия энергии осуществляется за счет того, что работает конвектор не постоянно.

Электроконвектор настенного типа для вашей мансарды

Владелец выставляет показатель температуры, до которой должен нагреться воздух. Когда датчики прибора зафиксируют, что температура достигла этого уровня, конвектор отключается до снижения показателей. Однако нужно учитывать, что для отопления мансарды такой прибор может понадобиться не один, а это создаст дополнительную нагрузку для проводки и увеличит расходы.

Отопление камином

Решив воспользоваться этим вариантом отопления, нужно помнить о том, что вес камина не маленький. Следовательно, пол в месте его расположения придется укреплять. Для уменьшения давления на перекрытие рекомендуется использовать в мансарде камин с легкими трубами.

Камин на мансарде выполняет так же декоративную функцию

Также надо быть готовым к тому, что используя в качестве отопительного средства мансарды камин, придется постоянно заносить на мансардный этаж тяжелое топливо и сносить вниз его отходы, прилагая дополнительные усилия.

Автономное отопление

Способ заключается в создании системы, предназначенной только для обогрева мансарды. Такой вариант является подходящим для условий мансарды, особенно если для отопления первого этажа используется печь, или нет возможности подключиться к главной отопительной магистрали дома.

В схеме отопления такого типа главное место занимает котел, работающий на любом доступном топливе. Другие элементы системы – насосное оборудование, комплекс, обеспечивающий поступление воздуха и вывод отработанных продуктов, трубопроводы, необходимая арматура.

Отопительный котел на мансарде смотрится весьма неплохо

Важно определиться с выбором типа циркуляции. Если она естественная, то предполагается отсутствие насоса, потребляющего энергию, что является преимуществом

Но в то же время этот вариант имеет много недостатков, в числе которых увеличенный диаметр трубопроводов, непреложное соблюдение уклонов, определенные трудности в управлении.

Удобней всего использовать в мансарде двухтрубную схему с насосом, обеспечивающим принудительную циркуляцию – она будет способствовать оптимальному распределению тепла.

Теплый пол

Эта система основана на свойстве теплого воздуха подниматься вверх. Таким образом можно сделать полы на мансарде, по настоящему функциональными! Обогрев осуществляется за счет равномерного распределения в пространстве пола компонентов теплопередачи. Ими могут быть электрические кабели или трубы, содержащие нагретую воду.

Кабели монтируются при любом типе покрытия. Если пол деревянный, между лагами помещается слой теплоизоляции, над ней подвешивается сетка с уложенным кабелем. Сверху настилается покрытие. Кабельное отопление – неплохой вариант для использования в мансардном помещении.

Монтаж теплого пола в мансардном помещении

Водяной способ обогрева мансарды используется реже. Это обусловлено созданием большой нагрузки на перекрытие. Чтобы выдержать вес всей системы отопления перекрытие должно быть бетонным. В качестве источника воды при этом используется котел. Такую систему чаще используют при автономном отоплении.

Таким образом, у владельцев мансарды есть возможность выбрать подходящий способ для поддержания тепла, что будет способствовать созданию уюта и комфорта.

Ответ: Дома с круглогодичным проживанием, в т.ч. и мансардные этажи, оборудуются инженерными системами, повышающими уровень комфорта жилых помещений. К основным инженерным системам относятся: отопление, водоснабжение, водоотведение (канализация).

Отопительные, водопроводные и канализационные трубы должны быть подведены к мансарде во время строительства здания, вводы должны находиться в тех местах, где это необходимо (например, в ванной комнате или на кухне).

Еще на стадии проектирования определяется, как будет осуществляться подогрев воды. Существуют два способа устройства отопления мансарды. В первом случае отопление помещений подключают к имеющейся в доме центральной котельной, во втором – если нет возможности подключения мансарды к существующей отопительной системе – необходимо предусмотреть устройство автономной системы отопления, используя различные водонагреватели. Одним из последних технических достижений считаются автоматические электрические водонагреватели. С помощью компьютера задаются определенный температурный режим, мощность и объем воды.

Во избежание лишних энергетических затрат необходимо сократить расстояния подводки коммуникаций, например кухню и ванную комнату лучше расположить по соседству. В таком случае электрический нагреватель будет обеспечивать помещения горячей водой с минимальными затратами.

Автономная система отопления мансард

Современные автономные системы отопления позволяют круглый год поддерживать комфортную температуру в помещении. Основными элементами автономной системы отопления являются: отопительный котел, система подачи воздуха и удаления продуктов сгорания, насосное оборудование, трубопроводы и арматура (запорные клапаны, фитинги и др.) и радиаторы.

Основа системы – котел. Если к дому проведен газ, то и в мансардном помещении устраивают газовое отопление. Если газа нет, то используют электрические, жидкотопливные и твердотопливные котлы.

Если мощность котла, установленного на нижнем этаже, позволяет, то систему труб и радиаторов мансарды подключают к нему. Если же на нижнем этаже установлен котел меньшей мощности или дом отапливается с помощью печи, то в мансарде устраивают свою автономную (от дома) систему отопления.

Проектирование системы отопления мансарды

На этапе архитектурного проектирования мансарды необходимо определить место установки котла, тип топлива, на котором он будет работать, и возможность отвода продуктов сгорания. Как правило, это не сложно сделать, подсоединив мансардный котел к общему дымоходу или к заранее предусмотренному отдельному выходу для продуктов сгорания отопительной системы будущей мансарды.

При устройстве отопительной системы нужно учитывать утепление чердачного перекрытия, от которого зависит, насколько долго будет сохраняться тепло в мансардном помещении.

Необходимо также определить, какой будет циркуляция – естественной (гравитационной) или принудительной. Основное преимущество естественной циркуляции – отсутствие насоса, а, следовательно, электронезависимость системы. Недостатками ее являются: большие диаметры трубопроводов, строгое соблюдение уклонов, трудности в регулировании, значительные ограничения управляемости отдельными звеньями системы, ограничения в этажности здания, невозможность применения многих современных материалов и технологий. Специалисты рекомендуют использовать системы с принудительной циркуляцией. Выбирая способ циркуляции, следует учитывать, что котел, рассчитанный на естественную циркуляцию, может работать и на принудительной, а котел, предназначенный для принудительной циркуляции, никогда не сможет работать с естественной.

Читайте также:  Видео как установить фаркоп на калину универсал видео

Важную роль в оптимальном распределении и использовании тепла, вырабатываемого котлом, играет выбор схемы разводки труб отопления. Оптимальной считается двухтрубная схема с принудительной циркуляцией. В таких системах одним из важнейших элементов является циркуляционный насос, заставляющий теплоноситель циркулировать в замкнутом контуре.

Определение мощности котла

Приобретая котел, необходимо учитывать его тепловую мощность.

Мощность – основной параметр котла. Определение мощности котла стоит доверить только профессиональным инженерам-теплотехникам, но можно и самостоятельно провести предварительный расчет. Для этого необходимо воспользоваться следующим соотношением: 1 кВт мощности котла требуется для обогрева примерно 10 м2 хорошо утепленного помещения при высоте потолков до 3 м. Так, если теплоизоляция крыши соответствует нормативам, потребность обогрева 1 м2 обеспечивается 80–100 Вт. Рассчитать приблизительную общую тепловую мощность, требуемую от обогревателя, можно, умножив эту величину на число квадратных метров площади мансарды. В зависимости от рассчитанной производительности тепла выбирается вид топлива. Лучше использовать газ, так как мазутные горелки имеют низкую производительность (10 кВт). Если выбран котел заведомо избыточной мощности, затраты на его эксплуатацию заметно возрастут.

С помощью котла можно не только получать горячую воду, но и отапливать помещение. Для этого требуемая мощность должна увеличиться еще на 20–50 %. Так как нагрев воды происходит не постоянно, а периодически, то обычно система строится с приоритетом горячего водоснабжения. В этом случае, при потребности в горячей воде, вся мощность котла идет на ее нагрев, а отопление перестает работать. Если использование горячей воды недолговременное, то температура в доме за это время не успевает существенно снизиться.

Существуют котлы, работающие на газе (природном магистральном или сжиженном баллонном), на жидком топливе (как правило, солярке), твердом топливе (угле, дереве, коксе) или на электричестве.

В инструкциях к газовым котлам указывается мощность при номинальном давлении газа. В российских сетях давление зачастую гораздо ниже и, соответственно, реальная мощность, которую будет иметь котел, может быть существенно меньше указанной в его описании.

Виды котлов

Котлы на три и более видов топлива. Нередко встречаются котлы с камерой для сжигания твердого топлива и имеющие возможность установки навесных горелок на газ и жидкое топливо. Это удобно в случае, когда газ еще не подключен и можно использовать твердое или жидкое топливо. Выпускаются также котлы, имеющие две раздельные камеры сгорания, одна – для твердого, другая – для газообразного и жидкого топлива. Котлы также дополнительно оборудуются встроенным ТЭНом. Эти модели могут работать на всех четырех основных видах топлива.

Электрические котлы. Основными достоинствами электрокотлов являются: невысокая цена, низкие затраты на монтаж, безопасность, простота в эксплуатации (не требуют отдельного помещения – котельной и монтажа дымохода), бесшумны, экологичны (нет вредных выбросов и посторонних запахов). Основными элементами электрического котла являются: теплообменник, состоящий из бака с укрепленными в нем электронагревателями (ТЭНами), и блок управления и регулирования. Электрические котлы некоторых фирм поставляются уже укомплектованными циркуляционным насосом, расширительным баком, предохранительным клапаном и фильтром. Если в комплектацию с котлом не входит встроенный насос, то его подбирают отдельно, исходя из гидравлического сопротивления системы отопления и потребности дома в тепле. Электрокотлы небольшой мощности бывают двух видов: однофазные (220 В) и трехфазные (380 В).

Вывод продуктов сгорания

Важно определить расположение дымохода, который соединяется с выходным дымоотводным отверстием котла, обеспечивает тягу для поддержания процесса горения в котле. Для этого лучше установить стабилизатор тяги. Специалисты рекомендуют использовать коаксиальный дымоход с принудительной тягой, который одновременно подает воздух в котел и выводит продукты сгорания.

Давление и напор воды

Вода должна поступать по трубам не только в требуемом количестве, но и с определенным напором. Минимальную высоту, на которую необходимо поднять воду над уровнем земли при ее движении к точке водоразбора (с учетом преодоления сопротивления труб), называют свободным напором. Согласно СНиП 2.04.02–84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», для первого этажа свободный напор принимают равным 10 м, а для каждого следующего – увеличивают на 4 м.

Для создания необходимого напора из крана давление должно быть не менее 2 бар (атм), для посудомоечной машины и газового нагревателя – 1,5 бар, для стиральной машины – 2 бар, для системы полива – 3–4 бар, а для гидромассажных приборов (душа или джакузи) – 4 бар. Одновременно могут включаться несколько потребителей, в том числе значительно удаленные от источника (в гараже, бане, системе полива). Напор воды для каждого из них имеет определенное значение, поэтому давление, создаваемое в водопроводе, должно поддерживать напор всех отдельных потребителей.

Дебет артезианской скважины не ограничивает суточный расход воды, сдерживать потребление способна лишь производительность насоса. Если же насос с высокой производительностью, а потребителей (кранов) включено мало, может возникнуть настолько высокое давление в трубах, что наиболее узкие места соединений станут пропускать воду (подтекать). По этой причине максимально допустимый напор в водопроводе, согласно СНиП, – 60 м, а давление, соответственно, – 6 бар.

Дебет шахтного колодца или скважины в песчаной породе меньше, чем в артезианской, и иногда может быть ниже фактического суточного расхода воды, что приводит к периодическому понижению ее уровня в источнике в течение суток. В этом случае производительность насоса и периодичность его включения необходимо увязывать как с расходом воды, так и с дебетом скважины. Расход воды в течение суток зависит не только от находящихся в доме людей и их потребностей, но и от времени года: летом он всегда выше.

При выборе производительности насоса и давления в трубах учитывают дебет скважины и необходимый напор воды, а также предполагаемый суточный ее расход в самый напряженный летний период.

Насосы

Важно определить два наиболее критичных режима работы водопровода: поддержание необходимого напора воды при ее максимальном расходе и ограничение напора при отсутствии расхода. Они влияют на выбор производительности насоса, максимальное и минимальное давление в трубах, на материал и диаметр труб, на необходимость в дополнительных емкостях и их размер, на возможность усложнения водопровода в дальнейшем (увеличение протяженности труб и числа потребителей).

Приобретение насоса с запасом по мощности хоть и потребует дополнительных затрат при сборке водопровода, но в итоге обойдется в 5–7 раз дешевле, чем замена насоса из-за недостаточной мощности при расширении сети.

Максимальное давление, на которое должна быть рассчитана водоподъемная труба, зависит от глубины ее погружения и приблизительно составляет: 6 бар – при глубине до 50 м, 10 бар – до 90 м, 16 бар – до 150 м и 25 бар – до 230 м.

Насос должен включаться при открывании любого крана водопровода. Пользование водой несколькими членами семьи может привести к слишком частым его пускам и остановкам, что сократит срок его службы. Чтобы снизить количество пусков-остановок и поддерживать постоянное давление в сети, устанавливают гидроаккумуляторный бак. Он играет роль промежуточной буферной емкости и служит малоразмерным аналогом водонапорной башни.

Гидроаккумуляторный бак удобнее установить до ветвления водопровода, прямо в кессоне или после ввода в дом. На входе в бак предусматривают обратный клапан (если его нет в насосе), чтобы вода не стекала назад в скважину, а на выходе – манометр для контроля давления и автоматический клапан для впуска и выпуска попадающего в водопровод воздуха. Если же вода из скважины, кроме дома, поступает и в другие ветви водопровода – в гараж, баню, систему полива, – то гидроаккумуляторные баки меньшей емкости иногда можно предусмотреть в каждой из ветвей. Тем самым экономится электроэнергия, да и ресурс всей системы увеличивается. Теперь при открывании любого крана вода начнет поступать к пользователю под довольно большим, заранее установленным давлением. И лишь после частичного опорожнения бака, когда давление в нем упадет до определенной величины, электрореле включит насос. После закрывания крана насос некоторое время продолжит качать воду из скважины, заполняя бак и повышая давление в нем до первоначального значения.

Трубы для разводки

Назначение труб состоит в переносе тепла от котла к отопительным приборам. Стальные трубы теряют свою популярность из-за того, что они подвержены коррозии, уменьшающей срок их службы (до 30 лет).

Все большее распространение получают трубы из полимерных материалов (полипропилена, полиэтилена). Они легче стальных труб в 6–7 раз, обладают высокой коррозионной стойкостью и длительным сроком службы (50–70 лет). Однако у них есть и недостатки. Они нестойки к УФ-излучению и при высоких температурах теплоносителя со временем деформируются.

Металлопластиковые трубы, в стенки которых добавляется алюминиевый слой, более стойкие, но и они имеют ограничения по температуре и давлению, быстро старятся при повышенных температурах и могут расслаиваться.

Медные трубы отличаются значительной коррозионной стойкостью и долговечностью (срок службы более 100 лет). Однако стоимость медных труб в 2–3 раза больше аналогов из других материалов.

Радиаторы

Радиатор-гармошка из серого чугуна известен как прибор долговечный, устойчивый к коррозии и обладающий высокой тепловой инерцией (долго удерживает тепло и равномерно распределяет его). Он используется в системах с рабочим давлением от 6 до 8 бар.

Стальные или алюминиевые радиаторы (например, FONDITAL или PASOTTI) красивее и легче чугунных, но у них меньшая тепловая инерция. Они бывают секционными и панельными. Такие радиаторы пригодны для использования в системах с рабочим давлением до 10 бар.

Становятся популярными так называемые «биметаллические» радиаторы (например, ALURAD или SIRA). В их конструкции стальной сердечник сочетается с алюминиевым оребрением, что улучшает теплоотдачу прибора.

Важным дополнением к современным радиаторам являются термостаты (автоматические терморегуляторы), позволяющие в каждой комнате регулировать температуру в диапазоне от 6 до 26 °С с точностью в 1 °С. Благодаря столь тонкой надстройке такие приборы позволяют сэкономить до 20 % энергоресурсов.

Отопление мансарды с помощью системы «теплый пол»

Поскольку теплый воздух поднимается снизу вверх, греть его надо внизу, у пола, и желательно по всей площади помещения. Тогда тепловой поток быстро, экономно и эффективно прогреет помещение мансарды любого размера. Система напольного отопления прогревает воздух по всей высоте помещения, но при этом температура на уровне пола на 2–3 °С выше, чем на уровне головы, что обеспечивает наиболее комфортное для человека распределение температуры по высоте. Как правило, систему напольного отопления устанавливают под плитку или камень, но современные технологии производства деревянных напольных покрытий (например, напольной доски JUNKERS) позволяют использовать их с системой «теплый пол».

Существуют два вида систем напольного отопления: система обогрева с помощью греющих электрических кабелей и система водяного отопления с помощью труб.

Электрические «теплые полы» представлены следующими (Дания), «ТЕПЛОЛЮКС», «ССТ» (Россия), «CEILHIT» (Испания), «ENSTO» (Финляндия), «NEXON» (Норвегия), «KIMA» (Швеция). Их можно использовать в качестве единственного источника тепла в помещении. Эта система отопления легко устанавливается поверх любого старого покрытия. С помощью греющих электрических кабелей обеспечивается равномерный нагрев поверхности пола, что позволяет избежать нежелательных потерь тепла. Срок службы нагревательных кабелей, выпущенных ведущими производителями из современных материалов, 25–50 лет. Терморегулятор в электрических системах отопления обеспечивает поддержание в помещении заданной температуры. Обычные резистивные кабели необходимо включать только через терморегулятор. Это связано с тем, что отсутствие контроля за температурой кабелей может привести к выходу их из строя. А саморегулирующиеся кабели в терморегуляторе не нуждаются.

Электрическая система отопления может быть прямого действия или аккумулирующая. При устройстве системы обогрева прямого действия используется менее мощный, чем в системах аккумулирующего обогрева, кабель, который укладывается с меньшим расстоянием между нитями, и сама стяжка выполняется меньшей толщины. Такая система позволяет нагреть поверхность пола быстрее, чем система аккумуляции. Система аккумулирующего обогрева предназначена для накопления тепла, вырабатываемого кабелем, при возможности использования льготного тарифа на электроэнергию в определенные часы. Подключенный к системе терморегулятор способен рассчитывать, за какое время в течение льготного периода система сможет набрать достаточно тепла для достижения желаемого результата прежде, чем она отключится. Это экономит электроэнергию.

При создании системы подогрева деревянных полов в пространство между лагами помещается теплоизоляция. Нагревательный кабель укладывается на металлическую сетку, подвешенную над теплоизоляцией. В местах пересечения лаг и кабеля в лагах делается прорез, который защищают алюминиевой фольгой или другим несгораемым теплопроводным материалом. В качестве финишного покрытия используют настил из досок толщиной 20–30 мм. Кабельная система идеальна для мансардных помещений.

Система водяного отопления представлена (Германия), «PANTHERM» (Италия), «REHAU» (Германия), «THERMOTECH» (Швеция), «UPONOR PEXEP» (Финляндия), «WIRSBO» (Швеция) и др. Для водяной системы обогрева полов требуется источник горячей воды: котел на газе, солярке, угле, электричестве, поэтому ее чаще используют в коттеджах с автономной системой водяного отопления. Теплопередающие элементы – это долговечные и простые в монтаже полимерные трубы из сшитого полиэтилена или металлополимера (металлопласта), а источник энергии – нагретый теплоноситель (чаще всего вода), который, проходя по уложенным в полу трубам, отдает тепло чистовому покрытию или подложке. Для «питания» водяных систем необходимы: котел, коллектор, циркуляционные насосы (на каждый отопительный контур – свой), расширительный бак, а также система управления.

Основным и неотъемлемым элементом в такой системе является теплогидроизоляция. Она не позволяет потерять полученное тепло, равномерно распределяя и концентрированно направляя его к поверхности пола. В результате поверхность пола становится источником равномерного и комфортного обогрева помещения.

Главным управляющим узлом водяной системы служит многоходовой кран с терморегулятором. Он осуществляет регулирование нагрева пола, смешивая в нужных пропорциях воду, поступающую от котла или другого источника нагрева и возвращающуюся из системы «теплого пола» с температурой воды в контуре 35–50 °С. Удобно пользоваться готовым узлом терморегулятора с уже собранным краном, смесительным и обводным клапанами и циркуляционным насосом. Дополнительные удобства для пользователя предоставляет объединение терморегулятора с таймером, обеспечивающим работу по заданной на день или на неделю вперед программе.

Систему водяного отопления реже используют для отопления мансардных помещений, из-за недостаточной несущей способности перекрытий. При ее создании поверх толстого слоя теплоизоляции (50–200 мм) обычно заливают выравнивающую стяжку, а потом еще один слой бетона, внутри которого и находится теплоизлучающий контур (трубы). Далее монтируют пароизоляцию и чистовое напольное покрытие (плитку, паркет и т. п.). Перекрытие дополнительно нагружается весом 250–300 кг/м2 и более. Столь значительный вес приемлем лишь в домах, где перекрытия выполнены из бетонных плит с несущей способностью свыше 500–600 кг/м2.

Подачу горячей воды в систему следует производить не ранее чем через 3 недели. За это время бетонная стяжка наберет необходимую прочность, в противном случае ее прогрев приведет к образованию трещин.

Существуют «сухие» системы напольного водяного отопления с подводом теплоносителя, главным компонентом которых являются металлические пластины с желобком для плотного охвата трубы. Ими укрывается 70–90 % площади подогреваемого пола (пластины располагаются под чистовым покрытием или под подложкой). Они заменяют бетон, обеспечивая равномерное распределение тепла от труб с горячей водой по всей поверхности. «Сухая» система, благодаря особенностям своей конструкции (тепловая мощность, которую может передавать в помещение 1 м2 подогреваемой поверхности, обычно не достигает 100 Вт), чаще всего используется для дополнительного отопления. Она делает комнаты более уютными, нагревая пол до физиологически комфортной температуры.

Читайте также:  Привод вентилятора ямз 236 как установить

Водонагреватели

Автономная система снабжения горячей водой кухни и ванной, расположенных в мансардном помещении, невозможна без водонагревателя. Необходимо предварительно рассчитать расход теплой воды. На принятие душа примерно уходит 90 л, чтобы наполнить ванну требуется 180 л, на умывание – 15 л, на мытье посуды – 30 л. Горячую воду можно подвести к нескольким точкам, что позволяет членам семьи пользоваться душем и мыть посуду на кухне в одно и то же время. Водонагреватели делятся на две большие группы: электрические и газовые. В основном применяются электрические водонагреватели – накопительные и проточные. Проточные водонагреватели подсоединяются только к постоянному источнику воды, тогда как накопительные могут работать и в условиях отсутствия централизованного водопровода.

Накопительные водонагреватели бывают с внешним или встроенным бойлером (баком, где нагревается вода) объемом от 10 до 1000 л. Лучше всего устанавливать нагреватель максимально близко от места использования горячей воды, чтобы сократить потери тепла в трубах. У накопительных водонагревателей электрический шнур с вилкой обычно входит в комплект поставки, поэтому рядом с местом монтажа прибора нужно установить заземленную розетку. Если водонагреватель подключают к однофазной сети 220 В, то кабель должен быть трехжильным, если к трехфазной сети с напряжением 380 В – пятижильным. Сечение жил кабеля зависит от максимальной мощности, потребляемой прибором. Накопительные водонагреватели условно можно разделить на три группы в соответствии с объемами их резервуаров и производительностью.

Мини-водонагреватели емкостью до 15 л очень удобны для мансардных помещений из-за своей компактности. Они заполняются водой без давления и используются для обеспечения теплой водой одной точки потребления (кухни или туалета). При объеме бака 5 л и мощности нагревателя 1–1,5 кВт на подогрев воды уходит 20–30 мин. Все модели снабжены устройством для ступенчатой или плавной регулировки температуры воды от 10–30 до 80–85 °С, защитным термореле и индикатором наполнения резервуара. В большинстве моделей установлены медные тены (нагревающие устройства). Корпус и котел выполнены из противоударного пластика или металла, а в качестве термоизолятора использованы пористые материалы. Мини-водонагреватели могут быть установлены в месте их эксплуатации: под раковиной (такую модель обозначают обычно буквами U, S и др.) или на стене, непосредственно над раковиной. Если в мансарде расположены кухня и туалет, то можно установить мини-нагреватели в обоих помещениях. Но при наличии двух и более точек потребления горячей воды лучше использовать мини-нагреватели, хорошо подходят для обогрева небольших помещений.

Миди- водонагреватель (резервуар которого вмещает от 20 до 100 л воды) оптимален, если на мансарде находятся ванная комната с душевой и кухня. Он может обслуживать как одну, так и несколько расположенных сравнительно недалеко друг от друга точек потребления горячей воды. В последнем случае резервуар заполняется водой под давлением. Чтобы температура 100 л воды достигла 70 °С, нужно 4 ч. Модели с несколькими нагревательными элементами (медными) дают возможность производить нагрев воды в различных временных режимах и, как следствие, значительно экономить электроэнергию. Внешний корпус может быть изготовлен из покрытой напылением стали. Котел обычно бывает стальной с эмалевым или тефлоновым покрытием, из нержавеющей стали или оцинкованный и оборудован устройствами для экономии электроэнергии и защиты от замерзания воды. Модели плоского и сверхплоского (до 9 см толщиной) дизайна, предназначенные для открытого размещения на стене, выпускаются в двух разновидностях: для вертикального и горизонтального монтажа.

Макси-водонагревателями можно назвать накопительные водонагреватели, объем резервуара которых превышает 100 л. Максимальный объем бытовых устройств – 450–500 л. В водонагревателе на 150 л вода нагревается до 70 °С за 5–8 ч, после чего температура воды (при наличии электроснабжения) держится на заданном уровне неограниченно долгое время. Эти нагреватели целесообразно использовать для обеспечения горячей водой нескольких широко разнесенных друг от друга точек. Устройство и комплектация этих приборов такая же, как у миди-водонагревателей. Макси-нагреватели могут быть снабжены устройствами подключения к системе центрального отопления и к котлам, что дает возможность использовать зимой различные источники тепла для нагрева воды. Самые мощные нагреватели можно применять для обогрева мансард площадью до 40 м2.

Проточные водонагреватели, работая в непрерывном режиме, могут обеспечить постоянную подачу горячей воды к месту ее потребления в отличии от накопительных устройств, где нагрев воды происходит в течение некоторого времени (для макси-водонагревателей оно может составлять 10 ч и более). Нагревательные элементы, используемые в устройствах этого типа, обладают значительно большей мощностью, чем в накопительных. Проточные электрические водонагреватели обычно очень компактны (не более обувной коробки). Чаще всего в них встроена колба из меди или пластика с установленным внутри нагревательным элементом. Вода из водопровода, протекая через колбу, нагревается на несколько десятков градусов, после чего поступает к водоразборной точке (смесителю или душевой лейке). Неоспоримое достоинство приборов этого типа в том, что они начинают действовать сразу после подключения. Температура воды на выходе из бытового проточного водонагревателя обычно составляет 30–60 °С. При этом на подогрев водопроводной воды c расходом 1 л/мин требуется приблизительно 1–3 кВт электрической мощности. Главное ограничение на использование проточных водонагревателей (особенно тех, которые способны обеспечить более или менее интенсивный поток горячей воды из крана) – их высокая установочная мощность. Проточный водонагреватель высокой мощности (от 12 до 30 кВт) можно устанавливать только при наличии трехфазной сети напряжением 380 В. Выпускаются также модели на 220 В мощностью до 8–10 кВт. Напорный проточный нагреватель, оснащенный системой электронного управления, обеспечивает температуру воды на выходе в пределах 30–60 °С, температурный режим отображается на ЖК-дисплее.

Для кухни, расположенной на мансарде, идеально подойдет безнапорный проточный водонагреватель. Пользоваться им очень просто: сначала открывается кран, а когда потечет вода, включается клавиша электропитания нагревателя на корпусе прибора. Кран для регулирования напора может располагаться вне корпуса, на подводящем холодную воду патрубке, или встраиваться в корпус безнапорного проточника. Функции входного крана способен выполнять специальный смеситель для безнапорных проточных водонагревателей. Можно регулировать температуру воды, изменяя мощность нагрева. На корпусах высокопроизводительных приборов часто предусмотрены две или более клавиши выбора мощности (например, 3,5 и 7 кВт).
Tags: Автономная система отопления проектирования мансарды Отопление мансарды обогрева мансард мансарды мансард

Обогреваем чердачное помещение или как сделать отопление в доме с мансардой правильно

Есть два способа использование загородного дома – жить в нем периодически, например, только летом, или постоянно. Разбирать мы сегодня будем второй вариант, в частности, остановимся на проектах с мансардным этажом. В этом случае понадобится эффективное отопление и для чердачного помещения, которое может быть автономным или соединенным с общей системой обогрева дома. Рассмотрим его детальнее.

На фото – способы отопления мансардного этажа

Подготовка

В любом случае нам понадобится вначале правильно утеплить мансарду, в противном случае затраты на ее обогрев будут очень большими. Так как этаж расположен в непосредственном соприкосновении с кровлей, нужно обязательно проводить работы по ее теплоизоляции.

Совет: отнеситесь к утеплению мансарды с особым вниманием, чем качественнее вы это сделаете, тем условия проживания на ней будут комфортнее, а также меньше денег придется тратить на дополнительный обогрев. Качественный обогрев невозможен без правильного утепления кровли

Качественный обогрев невозможен без правильного утепления кровли

Выбор отопительной системы

Если дом только строится, необходимо предусмотреть обогрев мансардного этажа еще на проектной стадии. Однако, как показывает строительная практика, чаще всего превращают чердачное помещение в дополнительную жилую зону уже после завершения всех работ.

В этом случае не обойтись без дополнительных расходов, связанных с проводкой необходимых коммуникаций и выборе оптимального варианта отопления помещения:

Отопление мансарды своими руками с помощью инфракрасных панелей

На что обратить внимание

Чтобы вы ни выбрали, нужно сначала разработать проект системы обогрева, в котором постараться учесть все конструктивные особенности здания, потребность в материалах, их стоимости и количестве.

Схема отопления коттеджа с мансардой позволит понять:

Общая схема отопления дома с мансардой

Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам, чтобы получить безопасную и эффективную систему. Хотя при наличии определенных способностей и необходимых материалов вы сможете сделать отопление мансардного этажа и своими руками.

Отопительный котел следует подбирать в зависимости от доступности и удобства использования определенных видов топлива. Его мощность должна соответствовать размерам помещения. Рассчитать их можно самостоятельно или получить у специалистов.

Совет: стандартный расчет мощности отопления – на 10 м 2 требуется 1 кВт. При этом высота потолков принимается равной 2,5-2,7 м.

Прекрасный вариант для источника тепла на мансарде, который может стать еще и украшением интерьера. Остается решить главный вопрос перед обустройством камина — выдержат ли его перекрытия, так как конструкция имеет значительный вес. Возможно, придется проводить работы по их укреплению.

Применение камина в качестве источника тепла

Совет: уменьшить нагрузку удается благодаря использованию металлических труб и легкого огнеупорного кирпича.

Можно также приобрести уже готовые конструкции из чугуна или стали. Такие печи-камины способны сделать комфортную температуру в помещении до 200м2.

Совет: чтобы уменьшить опасность возгорания, конструкции устанавливайте от стен на некотором расстоянии или ставьте их посредине помещения.

Использование электрического камина не требует особого обслуживания и это устройство более безопасно, хотя электроэнергия увеличит расходы на отопление. Для их уменьшения можно установить конвекторы, которые автоматически отключатся после достижения определенной температуры в помещении.

Установка стального конвектора водяного отопления

Дом с мансардным этажом имеет отличный внешний вид и может использоваться круглогодично или время от времени. Правильно выполненная система отопления позволяет создать комфортную температуру в помещении под крышей.

Монтаж системы вывода продуктов сгорания в мансарде бани


Оптимальный вариант для установки в мансарде — коаксильный дымоход, оснащенный системой принудительной тяги. Чтобы установить его правильно и безопасно, действуем следующим образом:

Двухконтурная стальная дымовыводящая труба с базальтоволоконным утеплением лучше всего подойдет для оборудования дымохода.

Особенности проведения мероприятия

Обычно в холодном чердаке утепляют только перекрытие. Тогда стропильную систему крыши оставляют открытой, чтобы была возможность ее свободно осмотреть и поправить возникшие неполадки. Если утеплить минватой и крышу, то это уже получается мансарда, которую можно использовать по другому назначению, чем чердак.

Очень важно, чтобы утепление было выполнено правильно, иначе будет образовываться конденсат. Скапливаясь на потолке, влага будет просачиваться через перекрытия

Может появиться плесень и грибок. А стропила будут гнить изнутри.

Используя в качестве утеплителя минеральную вату, учитывайте ее вес. Потолок, перекрытия должны выдерживать предполагаемую нагрузку с запасом, конструкция должна быть надежной.

На видео- утепление чердачного перекрытия минватой инструкция:

Планируя работу, проведите расчеты: сколько нужно материала приобрести? Его количество зависит от площади, на которую будет укладываться материал и количество слоев. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климата региона.

Поэтапная инструкция

Сначала подготовьте «территорию», очистите перекрытие от возможного мусора, тирсы. Металлические элементы кровли следует покрасить масляной краской, чтобы на них не скапливался конденсат.

Затем на перекрытие укладывают подкладочный материал, как пароизоляционный слой. Если его не будет, минвата будет впитывать в себя всю влагу из теплого влажного воздуха, который поднимается из жилых комнат.

Со временем она потеряет свои теплоизоляционные качества. Бюджетный вариант – использовать пергамин, дороже обойдется пароизоляционная пленка. Настилать ее нужно немного внахлест, стыки зафиксировать (проклеить скотчем или закрепить деревянными рейками).

Уложить минеральную вату между лаг плотно, без зазоров и щелей. Места стыков материала тоже нужно проклеить скотчем.

Сверху положить на лаги чистые сухие ровные доски. Они будут полом на чердаке. И минвата будет вентилироваться, «дышать» под ними, высохнет в случае попадания влаги.

Такой укладки достаточно, если под кровлей уложен гидроизоляционный материал и отсутствуют щели на чердаке.

Если под кровлей нет гидроизоляционного материала, то стоит и теплоизоляционный минеральный утеплитель укрыть паробарьером. Проще всего полиэтиленовую пленку прикрепить тонкими поперечными брусьями.

Минвата идеально подходит для утепления деревянного перекрытия. Использовать можно любых видов: в рулонах или в плитах. Выбирайте материал нужной плотности, придерживайтесь инструкции при укладке, тогда в помещении будет надолго тепло и комфортно.

Теплоизоляционные работы

Наиболее доступным теплоизоляционным материалом является пенопласт. Укладывают листы пенопласта обычно изнутри мансарды, оставляя зазор между ними в 5 мм. Щели между плитами после монтажа материала запенивают.

Такой подход к организации теплоизоляции обусловлен естественной усадкой кровельного покрытия. Если уложить листы пенопласта вплотную, то под действием тяжести кровли они начнут давить друг на друга и деформируются. Благодаря монтажной пене такой процесс сводится к нулю, при этом не образуются мостики холода. Среди недостатков пенопласта стоит отметить его чувствительность к влаге. Материал легко отсыревает, а на его поверхности развивается плесень и грибок. Поэтому во влажных регионах применение пенопласта нецелесообразно.

Еще один популярный теплоизоляционный материал – это минеральная вата. Она обладает низкой теплопроводностью, обеспечивает качественную звукоизоляцию, устойчива к влаге и возгоранию. Укладка материала производится аналогично плитам пенопласта. Тем не менее, дополнительные слои паро- и гидроизоляции позволят продлить срок службы материала.

Утепление мансарды пенополиуретаном практикуется в последнее время все чаще. По структуре этот материал напоминает монтажную пену, а его свойства после высыхания аналогичны минеральной вате. Однако для его нанесения не требуются никакие дополнительные слои, поскольку материал отличается водостойкостью и хорошей пароизоляцией.

Пенополиуретан наносят очень быстро с помощью особого распылителя, предварительно защитив лицо и тело плотной одеждой и маской.

Виды и характеристики

Получают материал из расплавленного доменного шлака, камня (горных пород) или стекла. По структуре эти волокна — тонкие беспорядочно расположенные ворсинки, длиной от 2 до 60 мм. Выпускается этот утеплитель в виде матов или плит. Чтобы между собой волокна были лучше сцеплены, плиты пропитываются дополнительно специальным маслом (для отталкивания влаги) и фенолспиртом.

В зависимости от происхождения, различаются:

Каменная вата. Для ее изготовления плавят габбро-базальтовые горные породы. Толщина волокон 4-12 мкм, а диной они – до 16 мм. Она нагревается, не воспламеняясь, до 300 о С.

Автономный обогрев

Автономная система для обогрева мансарды предоставляет возможность поддерживать необходимую температуру в течение всего года.

Такая система включает следующие обязательные элементы:

Котел – это сердце автономного отопления мансарды. По желанию владельца он может быть электрическим, газовым, жидко- или твердотопливным, а также комбинированным. Расположение котла, тип топлива, а также способ отвода продуктов сгорания – это те главные вопросы, с которыми нужно определиться перед тем, как провести отопление на мансарду.

Что касается типа циркуляции теплоносителя внутри отопительного контура, то он может быть естественным или принудительным. Как правило, системы с современными котлами дополняют циркуляционными насосами, что делает их энергозависимым. Однако у гравитационных систем также есть ряд существенных ограничений – необходимо соблюдать уклоны, потребуются трубы большого сечения, невозможно регулировать температуру теплоносителя.

При оборудовании отопления дома с мансардой своими руками важно правильно определить мощность котла исходя из площади помещения. Нормативная величина мощности составляет 1 кВт на каждые 10 м2, при условии что помещение утеплено, а высота потолков не превышает 3 м. Следовательно, чтобы сэкономить на топливе, стоит подобрать маломощный котел по площади мансарды.

Утепление холодного чердака минеральной ватой

Под минвату кладется пароизоляция.

Читайте также:  Как установить радар в ксс

Для утепления перекрытия холодного чердака минватой можно брать материал любой плотности, от малой до высокой. При этом предпочтительней все же остановиться на более легких материалах, чтобы не создавать дополнительных нагрузок на балки. Некоторые специалисты склоняются к мнению, что для утепления чердака минватой лучше подходит стекловата, чем каменная вата. Последняя слишком ломкая, да и вес у нее немалый. Также читают: «Какой выбрать утеплитель для стен и потолка «.

Как вы уже поняли, утепление холодного чердака частного дома минватой выполняется методом укладки теплоизоляции между несущими балками прямо на черновой потолок первого этажа. Из-за высокой гигроскопичности минеральной ваты необходимо использовать пароизоляционную пленку. В принципе можно использовать даже простой полиэтилен. Особых нагрузок на пленку не будет и при аккуратном монтаже она не порвется. Чтобы полностью быть уверенным в надежности защитного слоя нужно использовать полипропиленовую пароизоляцию, армированную стекловолоконной сеткой.

Утепление чердака минватой, технология:

Ленты пароизоляции должны укладываться внахлест, стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. Минвата кладется враспор, чтобы не было мостиков холода в местах примыкания утеплителя к балкам.

Утепление холодного чердака минватой всегда предшествуется расчетом толщины теплоизоляции. В любом случае слой будет не менее 10 см. Минвата выпускается толщиной от 5 см. Лучше укладывать теплоизоляцию в два слоя со смещением стыков. Это позволит исключить возможность теплопотерь через места соединения листов минваты.

После утепления чердачного перекрытия минватой поверх балок можно сразу укладывать пол. Желательно перед этим закрыть утеплитель гидроизоляцией – материал, который не пропускает воду, при этом пропускает пар, но только в одном направлении

Важно не перепутать, какой стороной класть гидроизоляцию, иначе в минвате будет скапливаться влага, вследствие чего теплопроводность материала значительно вырастет

Вполне реально использовать камин для отопления загородного дома. Для этого над топкой встраивается теплообменник.

Электрические приборы

Пользоваться электроприборами старого образца не экономично по причине большого потребления энергии, которая стоит недешево. Современные электроконвекторы позволяют уменьшить расходы. Их установка не вызывает сложностей: достаточно лишь выбрать место для прибора и подключить его к электросети. Экономия энергии осуществляется за счет того, что работает конвектор не постоянно.

Электроконвектор настенного типа для вашей мансарды

Владелец выставляет показатель температуры, до которой должен нагреться воздух. Когда датчики прибора зафиксируют, что температура достигла этого уровня, конвектор отключается до снижения показателей. Однако нужно учитывать, что для отопления мансарды такой прибор может понадобиться не один, а это создаст дополнительную нагрузку для проводки и увеличит расходы.

Утепление труб отопления в подвале Трубы и сантехника

Затраты на отопление дома ежегодно увеличиваются. Каждый владелец ищет пути экономии: котел включается периодически, либо постоянно работает только на минимуме и прочее. Использование таких методов ведет к существенному понижению температуры в доме. Но мало кто задумывается, насколько эффективно отапливается именно жилая зона, ведь большая часть тепла теряется по дороге к ней.

Если потери тепла удастся свести к минимуму, то комнаты будут прогреваться лучше и быстрей, соответственно не потребуется беспрерывной работа котла, и можно будет прибегать к экономии без ущерба температуре. Так как котлы часто размещены в подвальных и других подсобных помещениях, рассмотрим, как провести утепление труб отопления в подвале и других возможных местах прохождения системы.

Специфика монтажа радиаторов в мансарде над баней


Для начала необходимо определиться с типом радиаторов. Чугунные модели — долговечные, стойкие к коррозионному воздействию и имеют высокую тепловую инерцию. Конструкции из алюминия или стали легче и выглядят более эстетично, однако тепловая инерция у них меньше. Наиболее популярными и функциональными считаются биметаллические радиаторы со стальным сердечником и оребрением из алюминия.
Устанавливаем приборы в таком порядке:

Обратите внимание, что устанавливать радиатор отопления в мансарде необходимо так, чтобы восходящий поток теплого воздуха проходил около окна. Это необходимо для обдува стекла и предотвращения попадания конденсата.

Смотрите видео о мансарде:
Подключить отопление в мансардном помещении над баней не так уж и сложно, если грамотно подойти к выбору типа обогревателя и топлива. Приведенные пошаговые инструкции помогут решить вопрос, как отапливать мансарду над баней и осуществить все работы собственноручно.

Монтаж «теплого пола»

Применение системы «теплого пола» позволяет обеспечить максимально комфортные для человека условия, когда разница в температуре воздуха между верхней и нижней частью помещения составляет не более 2-3 ℃. В настоящее время существует большое количество разнообразных нагревательных элементов, которые можно укладывать как под плитку или искусственный камень, так и под деревянное покрытие.

Электрический «теплый пол» является самодостаточным источником отопления и способен прогревать комнату настолько, что восстанавливать еще и батареи на мансарде нет необходимости. Его можно укладывать на любой тип напольного покрытия. При этом кабельные или пленочные нагревательные элементы прогревают комната равномерно, снижая уровень теплопотерь. Как правило, такое оборудование можно использовать порядка 50 лет.

Перед монтажом «теплого пола» между лагами укладывают теплоизолирующий материал, поверх которого размещают сетку для фиксации нагревательных элементов. В тех местах, где кабель будет проходить сквозь лаги, в них прорезают отверстия, которые изолируют алюминиевой фольгой. После укладки греющего кабеля производится монтаж финишного покрытия.

Если теплый пол в системе отопления дома с мансардой будет представлен водяным контуром, для его функционирования необходима установка котла, который будет нагревать теплоноситель. Трубы в данном случае можно использовать полимерные – они способны выдержать температуру теплоносителя, удобно монтируются и отличаются долгим сроком службы.

Стоит отметить, что подобные системы используются, как правило, только для отопления частного дома с мансардой, в котором сделаны бетонные перекрытия. Дело в том, что оборудование водяного теплого пола предполагает дополнительную нагрузку на перекрытия в 250-300 кг/м2. Однако в случаях, когда в проекте отопления частного дома предусмотрено обустройство отопления мансарды, водяной контур укладывают на черновую стяжку, а сверху заливают еще один слой раствора.

Когда бетон полностью высохнет, поверх него кладут пароизоляционную мембрану и финишное покрытие. Спустя 20 дней после заливки бетона можно выполнить пробный пуск горячей воды.

Водяной теплый пол можно сделать еще одним способом – подвести металлическую пластину с желобами для укладки полимерных труб. При этом подложку и финишное покрытие можно укладывать прямо поверх пластины, не заливая поверх нее бетонную стяжку. Тепло, поступающее от труб с горячей водой, равномерно распределяется по комнате. Обычно такой вариант используется как вспомогательный источник тепла.

Источник

Как сделать отопление мансарды – популярные варианты обогрева

Наличие чердака или мансардного помещения под крышей частного дома в настоящее время считается большой удачей. Благодаря современным приемам проектирования такие пространства можно обустроить и использовать в самых различных целях – сделать там детскую, спальню, библиотеку или гостиную с бильярдным столом. Небольшие размеры мансарды дают ощущение камерности и защищенности. Чтобы такое помещение можно было использовать в любое время года, необходимо позаботиться об отоплении мансарды. Об этом и пойдет речь далее в материале.

Стоит отметить, что для обеспечения эффективности любого вида отопления мансарды, необходимо качественно утеплить крышу и стены, чтобы тепло дольше сохранялось внутри комнаты, и она была пригодна для проживания.

Теплоизоляционные работы

Наиболее доступным теплоизоляционным материалом является пенопласт. Укладывают листы пенопласта обычно изнутри мансарды, оставляя зазор между ними в 5 мм. Щели между плитами после монтажа материала запенивают.

Такой подход к организации теплоизоляции обусловлен естественной усадкой кровельного покрытия. Если уложить листы пенопласта вплотную, то под действием тяжести кровли они начнут давить друг на друга и деформируются. Благодаря монтажной пене такой процесс сводится к нулю, при этом не образуются мостики холода. Среди недостатков пенопласта стоит отметить его чувствительность к влаге. Материал легко отсыревает, а на его поверхности развивается плесень и грибок. Поэтому во влажных регионах применение пенопласта нецелесообразно.

Еще один популярный теплоизоляционный материал – это минеральная вата. Она обладает низкой теплопроводностью, обеспечивает качественную звукоизоляцию, устойчива к влаге и возгоранию. Укладка материала производится аналогично плитам пенопласта. Тем не менее, дополнительные слои паро- и гидроизоляции позволят продлить срок службы материала.

Утепление мансарды пенополиуретаном практикуется в последнее время все чаще. По структуре этот материал напоминает монтажную пену, а его свойства после высыхания аналогичны минеральной вате. Однако для его нанесения не требуются никакие дополнительные слои, поскольку материал отличается водостойкостью и хорошей пароизоляцией.

Пенополиуретан наносят очень быстро с помощью особого распылителя, предварительно защитив лицо и тело плотной одеждой и маской.

Варианты отопления

Чтобы организовать отопление мансардного этажа, можно выбрать один из нескольких вариантов:

Безусловно, лучше всего, если схема отопления дома с мансардой разрабатывается на этапе проектирования строения. Однако не всегда возможно предусмотреть все заранее.

Подключаем мансарду к общей системе отопления

Если принято решение осуществлять отопление мансарды с первого этажа, то в этом помещении необходимо будет установить дополнительный трубопровод и радиаторы. Если мощности котла и насоса недостаточно для обогрева дополнительной площади, возможно, их нужно будет заменить. Если отопление в деревянном доме осуществляется по воздуховодам, то дополнительные устройства с мансарды просто подключают к основной магистрали.

Автономный обогрев

Автономная система для обогрева мансарды предоставляет возможность поддерживать необходимую температуру в течение всего года.

Такая система включает следующие обязательные элементы:

Котел – это сердце автономного отопления мансарды. По желанию владельца он может быть электрическим, газовым, жидко- или твердотопливным, а также комбинированным. Расположение котла, тип топлива, а также способ отвода продуктов сгорания – это те главные вопросы, с которыми нужно определиться перед тем, как провести отопление на мансарду.

Что касается типа циркуляции теплоносителя внутри отопительного контура, то он может быть естественным или принудительным. Как правило, системы с современными котлами дополняют циркуляционными насосами, что делает их энергозависимым. Однако у гравитационных систем также есть ряд существенных ограничений – необходимо соблюдать уклоны, потребуются трубы большого сечения, невозможно регулировать температуру теплоносителя.

Монтаж «теплого пола»

Применение системы «теплого пола» позволяет обеспечить максимально комфортные для человека условия, когда разница в температуре воздуха между верхней и нижней частью помещения составляет не более 2-3 ℃. В настоящее время существует большое количество разнообразных нагревательных элементов, которые можно укладывать как под плитку или искусственный камень, так и под деревянное покрытие.

Электрический «теплый пол» является самодостаточным источником отопления и способен прогревать комнату настолько, что восстанавливать еще и батареи на мансарде нет необходимости. Его можно укладывать на любой тип напольного покрытия. При этом кабельные или пленочные нагревательные элементы прогревают комната равномерно, снижая уровень теплопотерь. Как правило, такое оборудование можно использовать порядка 50 лет.

Перед монтажом «теплого пола» между лагами укладывают теплоизолирующий материал, поверх которого размещают сетку для фиксации нагревательных элементов. В тех местах, где кабель будет проходить сквозь лаги, в них прорезают отверстия, которые изолируют алюминиевой фольгой. После укладки греющего кабеля производится монтаж финишного покрытия.

Если теплый пол в системе отопления дома с мансардой будет представлен водяным контуром, для его функционирования необходима установка котла, который будет нагревать теплоноситель. Трубы в данном случае можно использовать полимерные – они способны выдержать температуру теплоносителя, удобно монтируются и отличаются долгим сроком службы.

Когда бетон полностью высохнет, поверх него кладут пароизоляционную мембрану и финишное покрытие. Спустя 20 дней после заливки бетона можно выполнить пробный пуск горячей воды.

Водяной теплый пол можно сделать еще одним способом – подвести металлическую пластину с желобами для укладки полимерных труб. При этом подложку и финишное покрытие можно укладывать прямо поверх пластины, не заливая поверх нее бетонную стяжку. Тепло, поступающее от труб с горячей водой, равномерно распределяется по комнате. Обычно такой вариант используется как вспомогательный источник тепла.

Установка камина для отопления мансарды

Обратите внимание, что обустройство камина сопряжено с определенными трудностями и особенностями. В первую очередь, если проектом дома камин предусмотрен не был, нужно направить усилия на укрепление пола. Дело в том, что масса кирпичного камина будет довольно существенной, а во время растопки к ней добавится еще и масса топлива. В связи с этим, для мансарды предпочтительнее выбрать либо облегченный вариант камина с нетяжелыми трубами, либо остановиться на электрическом приборе. Стоит отметить, что электрокамином пользоваться проще и удобнее всего, а еще он намного безопаснее.

Источник

Как установить печь на мансарде

Ответ: Помимо эстетической функции, камин не только обогревает комнату, но и создает атмосферу уюта. Камин в мансарде прекрасно впишется в гостиную или кабинет, расположенные в мансарде.

Выбор камина для установки в мансарде связан с нагрузкой на несущие конструкции пола. Чем чаще вы планируете топить камин, тем большей интенсивности вам потребуется топка, и, соответственно, тем тяжелее будет конфигурация камина и больше нагрузка на несущие конструкции мансарды. При средней интенсивности топок можно выбрать конфигурацию с металлическими трубами. При этом резко снижается нагрузка на основание камина, и если им является сборная железобетонная плита перекрытия (для городских мансард, так как в загородном строительстве железобетонные плиты редко используются), то необходимость устройства дополнительного фундамента отпадает. При малой интенсивности топок допустимы различные варианты размещения камина, даже на деревянном перекрытии. При этом реально использовать любые виды топок и металлических труб в комбинации с легковесным шамотным кирпичом.

Для мансардного помещения подходит опирающийся на перекрытие облегченный камин и более легкая конструкция трубы.

Проектирование камина необходимо увязать с системой отопления вентиляции. Выбор камина – процесс индивидуальный. Кто-то считает, что настоящий камин должен топиться поленьями или углем. В то же время электрокамин намного безопаснее и менее обременителен в обслуживании.

Экономичный мини-камин «Cambord Supra» – модель с задним отводом газов в дымоход – рассчитан на обогрев только пола помещения, где он установлен. Мини-камин, благодаря подсосу воздуха через нижнюю колосниковую часть и вытяжке через решетку во внешнем корпусе, выполняет роль отопительного конвектора повышенной эффективности. Режим горения регулируется простым вращением боковой кнопки: «вверх» – при полной загрузке топки и «вниз» – при установке режима замедленного горения. Для топки используются поленья длиной 33 или 50 см и лигнобрикеты. Топка с максимальной загрузкой дров весом до 3 кг обеспечивает обогрев 100 м 2 /280 м 3 помещения.

Рекомендуется топить камин дровами из бука, дуба, граба, обладающих наибольшей теплотворной способностью. Влажность дров не должна превышать 15–25 %. Все более популярными благодаря оптимальному сочетанию цены и теплотворной способности становятся лигниновые брикеты на основе отходов деревопереработки – тепла от одной их закладки хватает на всю ночь. Можно топить одновременно брикетами и дровами.

Печи могут иметь арочное завершение, нишу с полкой для разогрева пищи. Иногда они облицовываются керамической плиткой или изразцами из расписанного фарфора. Облицовка аккумулирует тепло и предохраняет от случайных ожогов, легко моется. К этому типу принадлежит отечественная модель «Волга». Топливо используется самое разнообразное: дрова, уголь, торф, лигниновые брикеты, а в некоторых моделях используется даже макулатура.

Почти во всех печах, как и в каминных топках, применены конструктивные решения, защищающие поверхность стекла от копоти и нагара. Стеклянные окошки таких печей остаются всегда чистыми и не требуют удаления копоти и промывки.

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector