Как установить ремонтный блок катализатора

KIA Ceed «Cee’Ðёныш» › Бортжурнал › Катализатор прощай и здравствуй новый! FAQ

Добрый день, уважаемые!

Прежде чем вы приступите к чтению, хочу предупредить, что данный материал сохранен для истории! На данный момент я не рекомендую проделывать процедуру замены на основании данной статьи!

На автомобилях конца 1990-х годов и начала 21 века, автокатализатор, как правило, находится в коллекторе – такая конструкция облегчает выполнение экологических норм Евро-4. Близкое расположение автомобильного катализатора к камере сгорания обеспечивает более быстрый его прогрев до рабочей температуры и лучше сохраняет его от внешних воздействий и резких перепадов температуры, но сам коллектор при этом часто выходит из строя (трескается) из-за перегрева катализатора.

Я не утверждаю, что это истина, но склонен придерживаться именно такой версии на основании собственных наблюдений! У Сида катализатор расположен именно так и побитые соты на небольших пробегах указывают на то, что катализатор работает в тяжелых условиях. Вообщем для точных причин нужно проводить расследование, поэтому воспринимайте мою информацию сугубо как мое личное мнение, не более того! Кому интересно почитать про катализаторы, про их надежность и причины поломок, вот на мой взгляд интересная статья, где все коротко и по существу.

Верно! За сравнимые деньги можно сделать много чего, чипануть ДВС и автомобиль поедет более бодро, уменьшится время реакции на нажатие газа, автомобиль как бы полегчает. Все это здорово при условии, если это нужно! Я ездил на более мощных автомобилях после которых Сид кажется нерасторопной черепахой. И не смотря на понимание всего этого мне хватает текущих характеристик автомобиля и я не хочу ничего менять в его конструкции. За три года за рулем Сида, при моем стиле вождения, не возникало ситуаций где бы я занервничал от нехватки мощности. Так же меня радует то, что он Евро-4. Да, представьте себе, мне это не безразлично! Мне приятно не нюхать вонь когда я залезаю в багажник, приятно осознавать то, что хоть и немного но берегу экологию. В итоге пришел именно к такому методу решения своих опасений — заменой штатного катализатора на другой, металлический. Какие плюсы у данного способа замены:

1. Это единственный вариант замены оставляющий автомобиль в Euro нормах выхлопа. Автомобиль продолжает полноценно работать на штатной прошивке с вторым лямбда-зондом.
2. Металлическая основа рассчитана на более высокую температуру нежели керамическая.
3. Керамическая основа в процессе работы понемногу разрушается и керамическая пыль попадает в цилиндры камеры сгорания, что приводит к преждевременному их износу и, соответственно, к более раннему ремонту двигателя. Металлическая основа лишена этого недостатка.
4. На одной и той же площади, у металлической основы больше площадь рабочей поверхности и меньшее противодавление.

По сути такая замена является модернизацией системы выхлопа, ее улучшением. На сколько это долгосрочно — покажет время. Я первый из Сидоводов кто проделал такую процедуру и никаких гарантий пока дать не могу! Так же добавлю, что если данный катализатор не оправдает надежд — буду вынужден отказываться от мыслей удержать автомобиль в штатных режимах. Вот только в таком случае будет установлен пламегаситель. Пока же решение таково и надеюсь, что это надолго! Если вы дошли до данного момента и считаете данный способ для себя не интересным, то можете не тратить свое время и прочитать что нибудь более полезное.

Изначально версии по производителю были разные. По информации от работников фирмы Глушители на Неве, в которой мне установили данный каталитический блок, изготовитель EcoCat (Германия). В Mg-Race на сайте указанно, что такие блоки производит другая немецкая фирма HMS. В Германии была обнаружена фирма HMS-Tuning и наш драйвовчанин destr1k обратился к ним с вопросом про каталитический блок. Был получен ответ, что это не их продукция. Далее были различные версии по производителю вплоть до Китая. Единственное было точно установлено, что блоки и у Глушители на Неве и у Mg-Race идентичны. И в этом нет никаких сомнений, судите сами!

«Статью изучили.
На счёт «Нивы» — очень может быть, т.к. в Санкт-Петербурге у нас есть оптовые клиенты.
По поводу Китая — нет.
Сами блоки от европейского лидера www.emitec.com/startseite/
На нашем сайте указано HMS, т.к. первые корпуса для корпусных катализаторов (опытные) нам делала сторонняя компания и к «HMS-Tuning» естественно никакого отношения не имеет. Наша компания достаточно консервативна и изменение информации на сайте может затянутся, наверное правильнее было бы указывать «Emitec».
На данный момент мы их изготавливаем сами, но сама начинка как была немецкой (Emitec), так и осталась.
На счёт сертификата:
Сертификата на универсальные катализаторы быть не может т.к. один и тот же блок на различных моторах и различных системах управления будет выдавать разные показатели. Сертификат обязаны делать автопроизводители под конкретную модель и конкретный двигатель с определённой системой управления.
То, что мы указываем стандарт «Евро-4» не более чем усреднённый показатель эффективности каталитической реакции, если можно так выразится, т.к. на разных моторах показатель будет разный. Расчёт берётся на средние и малолитражные автомобили, с классом токсичности по заводу «Евро 3» и «Евро 4».
Если у вас появились какие-либо вопросы — пишите, мы вам ответим.
Дезинформировать людей не наше кредо)»

Действительно! На сайте Emitec обнаружены фотографии каталитических блоков с наклонной и контурной буквой E.

Точно такая же буква присутствует на корпусах купленных нами каталитических блоках.

Вот документ на немецком с технической информацией и описанием по металлическим катализаторам Emitec. В переписке с немецкими специалистами из Emitec выяснил, что покрытие каталитических блоков они не производят. Они изготавливают только сам носитель и далее передают его своим партнерам. Немцы пробили номера катализаторов с наших фотографий и подтвердили, что это их носитель который был выслан партнеру RossCat. Выяснил, что RossCat — это ООО «РОССКАТавто», российский официальный партнер Emitec. На сайте компании в разделе «Стратегические партнеры» я обнаружил следующую запись:

ООО «РосЭко» — специализированное предприятие по выпуску каталитических блоков с оригинальными покрытиями для нейтрализации выхлопных газов транспорта, дымовых газов систем энергопроизводства, а также газов различного химического состава промышленных производств.

Я позвонил в г. Тольятти и вышел на главного инженера ООО «РосЭко» Алексея Баранчикова. Мы довольно плотно пообщались, я рассказал ему про причины своих вопросов и расспросил про данные каталитические блоки. В итоге выяснил, что данные блоки производит ООО «РосЭко». Они получают носитель от немцев и наносят на него свое каталитическое покрытие. Блоки нарезаются на необходимую длину по запросам различных компаний, которые занимаются ремонтом и установкой выхлопных систем. Алексей заверил, что данные половинчатые блоки вполне годятся для двигателя объемом 1.4 и 1.6 л. Катализатор так же как и керамика не любит плохого бензина и ошибок в работе ДВС, может со временем потерять свои каталитические свойства, забиться и оплавиться. Но это не керамика и случаев попадания при разрушении в цилиндры не было. Блок действительно более термостойкий нежели керамика и если вы следите за автомобилем и ДВС работает исправно, то катализатор прослужит долгие годы и вы про него не вспомните. Надежность же каталитического носителя Emitec можно рассмотреть на примере другого партнера Emitec — компании HJS Emission Technology GmbH, которая уже много лет занимается разработкой и производством катализаторов и выхлопных систем для автоспорта.

Читайте также:  Forza motorsport 6 apex как установить на windows 10

Для примера спортивный выпускной коллектор для Porsche 987.2 Boxster.

Еще один спортивный выпускной коллектор с каталитическим блоком для Porsche 991 GT3

Первый вариант — это установка блока размером Ø113х85мм, который рассчитан для двигателей объемом до 2,5 литров. На фото ниже красным цветом помечен участок который целиком вырезается, синим отмечены места сварочных швов при установке нового каталитического блока. Петли срезаются под основание для дальнейшей установки на корпус нового блока.

Преимущество данного способа в том, что ставится катализатор с максимальной пропускной способностью. Из-за этого автомобиль становится более отзывчив на педаль газа, немного понижается расход топлива. Минус в том, что данный способ более трудоемкий, требующий точного расположения всех элементов. Приходится восстанавливать петлю крепления к нижнему кронштейну, верхнее крепление для теплового экрана и собственно крепления щитка коллектора. Подробнее про данную переделку можно прочитать здесь.

Второй вариант — вварка блока размером Ø100х90мм, который рассчитан для двигателей объемом до 2 литров. На фото ниже синим цветом отмечено место разреза коллектора. После разделения двух половинок старый катализатор выбивается и на его место, во внутрь, вставляется каталитический блок. Блок проваривается изнутри по кругу, потом части коллектора соединяются обратно и провариваются в круг по месту разреза.

Минус только один, если его вообще можно считать за минус — катализатор с меньшей пропускной способностью нежели в первом варианте. Но это скорее придирка, т.к. данной пропускной способности достаточно. С данным блоком практически не будет никаких существенных изменений в поведении автомобиля, если сравнивать его с новым автомобилем в стоке. Но плюсов много! При такой установке не придется восстанавливать петлю крепления к нижнему кронштейну, верхнее крепление для теплового экрана и крепления щитка коллектора. Остается всего один круговой шов и если варить аккуратно, то переделку вообще никто не заметит. Подробнее про данный способ можно прочитать здесь.

Существуют и другие способы установки данных блоков в коллектор о которых вы можете узнать изучив опыт других автовладельцев заменивших штатный катализатор на металлический. Список некоторых таких автовладельцев представлен в самом конце статьи!

На блоках имеются стрелки направления выхлопа.

Будьте внимательны при установке и учтите это!

В выхлопной системе два лямбда-зонда (датчика кислорода). Первый датчик находится перед катализатором, второй после него. Первый датчик проверяет выхлоп на содержание кислорода. Данные c определенной частотой посылаются в ЭБУ в виде напряжения от 0,1 до 1 вольта и по этим данным корректируется топливная смесь, да бы быть оптимальной. Кислород же весь не догорает и в каком то кол-ве присутствует перед катализатором. Далее, проходя через катализатор, происходит химический процесс окисления и если катализатор исправен, то кислорода на выходе с него фактически не остается. Это неизбежно отражается на данных второго датчика. Если катализатор исправен, двигатель разогрет, то данные должны быть примерно около 0,6-0,8 вольт. В идеале замеров — это практически прямая с незначительными колебаниями. Если катализатор будет стареть и терять свою эффективность, то показания второго датчика неизбежно начнут меняться в сторону больших колебаний приближаясь к показаниям первого датчика. К примеру мы вынули катализатор и у нас получилась простая труба с двумя датчиками на расстоянии 30 см друг от друга. Выхлоп идет, процесс окисления не происходит, данные по содержанию кислорода в выхлопе будут идентичны на обеих датчиках, что будет расценено ЭБУ как поломка катализатора. Вот тут и загорится Сheck. Раз катализатор справляется со своей задачей, то и ошибки по нему не будет. Вот пример (сверху показания первого датчика, снизу второго):

Эксплуатировать автомобиль нужно таким образом, чтобы нейтрализатор хорошо прогревался! В противном случае происходит накопление уровня сажи на поверхности каталитического покрытия, что приводит к снижению эффективности нейтрализатора. Обычно, при высоких температурах в нейтрализаторе, сажа сгорает не успевая накапливаться на поверхности активного слоя. Накопление сажи может привести еще к одному печальному последствию. На скоростных режимах может произойти неконтролируемое возгорание сажи с подъемом температуры до 1100 — 1300 0 С, что приведет к разрушению матрицы нейтрализатора.

Производитель продает каталитические блоки на сайте БаZа online. Там можно посмотреть их характеристики и приобрести по самой низкой в России цене! По просьбе могут нарезать блоки на необходимую длину. Стоимость нарезки составляет 1000 руб., высылают обе части разрезанного блока! Доставка из Тольятти осуществляется транспортными компаниями в любой регион за счет клиента. В Москве такие блоки можно приобрести в компании Mg-Race, правда по более высокой цене. Вот ссылки:

Так же данные каталитические блоки можно приобрести и в других фирмах занимающихся тюнингом и ремонтом выхлопных систем. Блоки могут иначе называться, иметь другой артикул, но сути это не меняет!
Крайне не рекомендую ставить другие альтернативные металлические катализаторы! Вот для примера чем закончилась жизнь польского катализатора.

Ну если только предупреждения и уточнения. Еще раз повторюсь, что данный способ пока не имеет долгосрочной практики и если вы решитесь на аналогичную процедуру замены, то делаете это на свой страх и риск! Уже зафиксировано два случая не успешной эксплуатации где вышел из строя металлический катализатор! Также стоит отметить, что данный способ годится только при условии, что ваш ДВС в исправном состоянии и нет «масложора». В противном случае катализатор быстро забьется и выйдет из строя. Также стоит напомнить, что данная переделка была актуальна до изменений в гарантийной политике KIA, когда гарантия на каталитический нейтрализатор была всего 1000 км. Сейчас обновленная гарантия на катализатор составляет 5 лет или 150000 км пробега! Все подробности можно прочитать в этой статье. Статистика зафиксированных мною поломок катализатора красноречиво говорит о том, что процент выхода из строя крайне низок. Подробности в этой статье. На основании всего вышеизложенного хорошенько подумайте, стоит ли все это проделывать и для чего!

Читайте также:  Как установить мультиклапан на цилиндрический баллон

Напоследок список некоторых автовладельцев, кто уже заменил штатный катализатор на металлический:

Любите своих железных коней и удачных вам интеграций!

Источник

KvaZi91 › Блог › В поисках универсального нейтрализатора-заменителя на Duster.

Можно установить любой универсальный каталитический нейтрализатор подходящего объёма, если вы сами или установочный центр где вы собрались это проводить примерно представляют что и как нужно делать, — выхлопная система Duster’a это позволяет.
Пожалуй, это была бы самая короткая моя статья, начни я ей так)
Про то, что такое каталитический нейтрализатор(далее по тексту я буду называть его просто и привычно, — катализатор) написано не мало статей и снято не мало роликов на youtube и отношение у владельцев машин к этой детали то же разное. Сразу скажу, если вы из тех, кто считает, что «каты надо выбивать«, — эта статья не для вас, можете сразу её закрывать. Остальных прошу следовать далее по тексту.

И так, не так давно Stalevar63 написал статью про выпускную систему полноприводного Duster’a(владельцы переднеприводных машин могут многое почерпнуть из этой и этой статей ice-Xolodilnik ) в комментариях к которой я вызвался помочь с подбором не оригинального катализатора на Duster. Но, в процессе поисков оных я понял, что банальный ответ с артикулом наименованием фирмы изготовителя будет каким-то не полным, что ли… Тем более, что только артикулы фирмы Bosal будут находится в привычных всем интернет магазинах, да и то не все. Остальные нужно будет искать у других поставщиков.
Начнём с того, что если с вами не произошла неприятность как с kasper2103 (огромное ему спасибо, за то что поделился ценной информацией о выпускной системе в своих статьях и сообщениях) вам, скорее всего долгое-долгое время не придётся даже и думать о катализаторе своего Duster’a(статья Reanimator33 тому подтверждение, хотя, он перевёл свою машину на газ, — так что это не точно). И вот почему:

Фото я бессовестно спёр из уже упомянутой статьи Stalevar63 , — очень уж оно наглядно. В общем, я не раз упоминал, что у Duster’a по большей части примитивная, если не сказать, что архаичная конструкция. И знаете, я всё больше и больше убеждаюсь, что это скорее плюс, чем минус. В отличие от многих более прогрессивных конструктивно машин или даже своих младших братьев Sandero и Logan’a, Duster не имеет катколлектора, — детали совмещающей в себе выпускной коллектор и катализатор разом. Для экологии это не очень хорошо, катализатор будет работать не так эффективно из-за своей удалённости от выпускного коллектора, а для владельца машины это огромный плюс, — всё то же расстояние от выпуска не даст керамической крошке, которая может образовываться в случае разрушения сот катализатора(привет многим современным корейским автомобилям), добраться до мотора. По этому-то я даже и не встречал на сайте статей о замене катализатора на Duster’e по причине его естественной смерти, — по большей части с ними расстаются по глупости /ради тюнинха или из-за встречи с камнем/люком/иным предметом дотянувшимся до самой низкой точки машина.
Почему я являюсь в таком случае сторонником сохранения экологического класса машины путём установки универсального катализатора, а не замены его стронгером/пламегасителем и прошивкой под Евро-2? Всё просто, — в РФ с недавних пор ужесточили нормы прохождения ГТО и я уверен почти на 100%, что их будут ужесточать и даль. Я не спорю с тем, что по по прежнему хватает мест, где можно пройти ГТО даже не представляя машины или за деньги решить возникшие вопросы, но, сдаётся мне, что таких мест будет всё меньше(ужесточение ввело не хилые штрафы для экспертов, проводящих ГТО, вплоть до уголовной ответственности, если не ошибаюсь). Кроме того, ни один стронгер или пламегаситель не понизит звук выпускной системы до его уровня, когда в ней присутствовал катализатор( kasper2103 вварил себе три стронгера, но выхлоп всё ещё гораздо громче стокового), не говоря уже о вони, которая будет идти от выхлопной системы. Кроме того, по крайне мере на до рестайлинговый Duster, чей экологический класс Евро-4, подобрать катализатор с металлическими сотами, — он стоит дороже керамического, но более прочен, и в случае разрушения, он оплавляется, а не крошится, а значит безвреден для двигателя от слова совсем.
Закончим с уже затянувшимся вступлением и перейдём уже к списку того, что должно подойти с минимальными доработками. Сразу скажу, — информация актуальна для владельцев дорестайла, все представленные катализаторы будут класса Евро-4(хотя, если перед второй лямбдой воткнуть механическую обманку, — можно и на рестайл их поставить. Наверное.)

Начнём почти с оригинала, — Bosal 099-948

Почему это почти оригинал? Да, просто вся выпускная система у Logan’оподобных от Bosal. Это керамический катализатор стандарта Евро-4. Единственный нюанс с его установкой будет в том, что диаметр его труб 50 мм, а в выхлопной системе Duster’a 45, но он легко решаем. На сайте хватает статей об успешной установке и эксплуатации данного катализатора(вот и вот например), а вот с отзывами о нём всё не так просто, — плохих и хороших примерно поровну. Главными бы его плюсами я назвал цену(она просто смешная в сравнение с оригинальным катализатором на Duster) и то, что его артикул знают avtodос, exist и прочие интернет магазины.

Следующим у нас будет AWG Polonez CP25/MP25

Те, кто когда-нибудь занимался какими-либо работами с выхлопной системой, наверняка знаком со стронгерами и пламегасителями этой польской фирмы. Чтож, как и Bosal, она производит и универсальные катализаторы. У них вообще довольно удобный и интересный каталог, — они даже делают сажевые фильтры, жаль, что для Duster’a модели в их каталоге ещё нет. Из главных плюсов этой детали, её можно заказать в двух вариантах исполнения, — керамическом(СР25) и металлическом(МР25). Лично мой голос за металлический, — он те так чувствителен к механическим колебаниям и нагрузкам, быстрее прогревается, аэродинамическое сопротивление сот у него меньше, но и стареет он быстрее керамического. Из минусов, — артикулы этой фирмы не знает ни один известный мне популярный интернет магазин запчастей, но, по крайней мере в столице есть дистрибьюторы этой фирмы и заказать её продукцию так или иначе можно. Да и отзывов именно о катализаторах AWG я нашёл не так много.

Читайте также:  Как установить звуковое аудиоустройство

EcoCat 43123 и EcoCat 43128

EcoCat, — это финская компания, производящая катализаторы с металлическими сотами. В целом отзывы о её продукции положительные, но я нашёл их не так много. И, как в случае с AWG их продукцию нужно будет искать у дистрибьюторов, — артикулов их интернет магазины не знают. Почему я указал два артикула? Дело в том, что блуждая по сайтам фирм, предлагающих замену вышедших из строя катализаторов на не оригинальные, я не раз натыкался на фразу о том, что лучше устанавливать катализатор рассчитанный на двигатель большего объёма, с небольшим запасом. А на какой объём двигателя рассчитаны эти два катализатора я так и не нашёл, так что, наверное, лучше ставить тот, что побольше.

MG-Race, — это российская фирма занимающаяся производством корпусных и блочных катализаторов из метала и керамики(вот ссылка на сайт одного из её дистрибьюторов). Блок стоит дешевле, и ставится в опустошённый корпус штатного катализатора, но его труднее подобрать и я с этим особо не заморачивался. Хотя, в таком случае ни один эксперт ГТО или гаишник к выхлопу не докопается(если сварной шов на корпусе родного катализатора будет аккуратным), — система останется максимально штатной. Конкретно этот катализатор металлический, по ссылке выше можно поискать и керамические варианты. Отзывы по продукции фирмы в большинстве положительные, но артикулов её не знают интернет магазины.
Как видите, вариантов сохранить экологический класс машины, в случае выхода из строя штатного катализатора более чем хватает. И они не такие уж и дорогие, — если брать Bosal 099-948, то он стоит каких-то 3600 рублей, цену остальных приводить не буду, так как она может весомо меняться в зависимости от магазина, но всё равно будет очень сильно дешевле оригинального катализатора(у 2.0 Dusyer’a его артикул 200108230R). Всем удачи на дорогах.
Спасибо Stalevar63 и kasper2103 , — одного, за то, что сподвиг написать статью, а второго за то, что поделился информацией о геометрии выхлопной системы.

Источник

Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить штатный. Нужные знания

Конечно, если выбить катализатор, собственно ничего страшного для автомобиля не произойдет. Однако вам нужно будет сделать несколько манипуляций, первое – это поставить обманку на датчик кислорода либо убрать его программно, второе – нужно прошить ЭБУ под ЕВРО2, вместо ЕВРО4 или ЕВРО5, третье – желательно поставить пламегаситель вместо каталитического нейтрализатора.

После этого ы не заметите в поведении автомобиля никаких изменений, а даже немного тяга подрастет, примерно на 5 – 7%. НО в этом (тюнинге) есть свой большой и неоспоримый минус – вы будете СИЛЬНЕЕ загрязнять окружающую среду, также вы никогда не пройдете технической осмотр (честным способом), потому как часто замеряют содержание вредных веществ в выхлопе автомобиля.

Встает вопрос, а что же делать ТОГДА? Ведь новый, заводской — дилерский (под вашу марку), стоит просто нереально. Обидно когда ваш не новый авто, имеет стоимость в 300 000 рублей, а вам за замену заряжают 50 – 100 000 руб., ну не бред ли?

Знаете, выход есть — воспользоваться универсальным катализатором, причем стоимость будет чуть больше чем в установке пламегасителя, а самое важное не нужно прошивать ЭБУ и убирать датчики.

Универсальный катализатор

Что это за зверь «дивный» такой? ДА ребята, все просто. Универсальный – значит подходит практически под любой автомобиль, то есть неважно какой у вас бренд или марка, неважно где он расположен около выпускного коллектора, либо в самой магистрали, нет зависимости от стоимости авто. Вы одинаково и относительно дешево можете его поставить на свою машину.

Как видите все уже придумано до нас, про первый вариант, думаю, не стоит рассказывать здесь все и так понятно – открутили свою часть трубы и поставили другой, редко когда нужно немного переварить ваш глушитель. Однако стоимость не всегда низкая, а вот про второй вариант – сменный картридж, стоит рассмотреть подробнее.

Сменный универсальный картридж

Для начала предлагаю подумать, а что такое вообще катализатор, какая его основная рабочая часть? Думаете трубы? Конечно же — НЕТ! Рабочая часть, это соты, которые находятся внутри, они делаются либо из керамики, либо из металла – но с добавлением благородных сплавов, таки как платина. Именно такой состав дожигает (или разлагает) большую часть вредных веществ, которые идут от двигателя.

Именно эта часть, то есть «соты» со временем изнашивается, может и оплавится, разрушится, забиться и т.д. То есть она уже не способна очищать газы от двигателя, датчик кислорода (который установлен) за катализатором видит это, и предательски выдает на панели вашего автомобиля Check Engine.

Если включить логику, не нужно менять весь металл и прочие трубы всего глушителя автомобиля, просто нужно заменить эти соты, вот и все.

Конечно, официальный дилер таким заниматься не будет – им же реально нужно содрать с вас побольше денег, а вот другие компании, зачастую из той же Европы, да и Китая, подумали, а почему бы и нет?

Как выбрать?

Прежде чем его установить, его правильно нужно выбрать, обычно рассчитывается пропускная способность катализатора. То есть универсальный должен быть примерно такого же объема и размера. Зачастую на них даже указывают пропускную способность по отводу газов, но не всегда это помогает, потому как, вы банально не знаете сколько отводит ваш родной (оригинальный).

Поэтому важно выбрать по размерам, то есть замеряете корпус своего (не всегда он круглый) тут нужно учитывать длину и диаметр, и даете примерные размеры продавцу. А он уже по каталогу подберет для вас.

Запомните брать «маленький» — с низкой пропускной способностью нельзя! Он банально не будет справляться с дожиганием, очищением газов от двигателя.

Если подобрали правильно, то после сброса ошибки у вас потухнет Check Engine на приборной панели. Также можно увидеть показания датчика кислорода в специальных диагностических сканерах.

Как установить универсальный фильтр?

Тут все очень просто, давайте разберем каждый из вариантов:

Цена универсального катализатора + работа

Знаете, я интересовался этим вопросом и вот что получается – цена примерно такая же, как поставить себе пламегаситель:

Как видите можно реально поставить такой вариант на свой авто, ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ.

Сейчас небольшое видео процесса.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector