Меню

Как установить веранду на тротуарную плитку

Укладка бетонной плитки на террасу

Поделиться

Ссылка
Поделиться на другие сайты

Статья расскажет о том, как самостоятельно провести облицовку пола на террасе своего дома. Мы разберем основные особенности этого не слишком тяжелого дела и опишем поэтапно каждый шаг.

Терраса, на примере которой мы начнем свое описание, расположена под кровлей. Для облицовки была выбрана бетонная декоративная плитка с узором. Узор включает в себя 4 изделия (фото1).

Начнем с первого шага и продолжим.

Как и во многих видах строительно-монтажных работ, этот начинается с подготовки основания под укладку плитки. В нашем случае для террасы уже был залит фундамент, поверху которого в дальнейшем пущена стяжка. Она имеет незначительные перепады, а значит выравнивать её дополнительным слоем нет смысла. В случае если вы не делаете по новой, а ремонтируете старую террасу, вам придется удалить слой старой отделки пола. Если она выполнена из плитки, будь то бетон или керамика, которая хорошо сцеплена с основанием, укладку новой плитки можно производить сразу по верху. Отсутствие потребности демонтажа сэкономит деньги, силы и, не маловажно, время. Однако изначально обратите внимание на тот факт, что обустройство пола по старому уровню, значительно его приподнимет. В этом случае могут возникнуть проблемы с дверями и их порогами, которые расположены на террасе. Двери из-за наличия над ними перемычки не поднимешь, а следовательно единственный выход в таком случае – всё таки поднимать старый пол.

Бетонная подготовка под полы, как и понятно, из названия, делается из бетона, причем желательно, чтобы он был прочным. Для этого приобретайте цемент марки М500 и смешивайте его с песком в соотношении 1:2 (1-цемента, 2-песка). Желательно добавить пластификатор. Эта добавка черного цвета и маслянистой консистенции придаст вашему бетону эластичность, которая увеличит срок его службы и улучшит эксплуатационные характеристики. Ровность стяжки контролируется заранее установленными маяками. Они бывают деревянными и алюминиевыми. Желательно по ряду вязких причин выбрать именно второе. Залитой стяжке дайте просохнуть 4-5 недель. После этого можно приступать к следующему шагу.

Если бетонное основание тщательно подготовлено, продолжаем работать с его поверхностью дальше. Теперь наша цель – это устранить со стяжки все пылинки и соринки, включая крупный мусор, с целью улучшения сцепления с неё плиточного клея и плитки соответственно.

Для этого, в начале, тщательно прометаем поверхность стяжки щеткой с густым ворсом (фото2). Затем по всей площади укладываем грунтовку. Выгоднее купить концентрат и самостоятельно замешать его с водой. Соотношение грунта и воды указано на упаковке. Однако, стандартный способ грунтования, хоть и простой, но не столь идеальный, как хотелось бы. Постараемся самостоятельно улучшить грунтовку, сделав её по не совсем обычному рецепту.

Способ создания улучшенной грунтовки своими руками.

Нанесение улучшенной самодельной грунтовки производится щеткой с густым ворсом или кистью-макловицей. Задача – нанести равномерный по толщине слой по всей площади террасы. По завершению инструмент тут же вымыть! Нанесенная грунтовка остается на сутки сохнуть.

Самое время приступить к непосредственной работе с плиткой, но, в начале, замешаем клей. Делается это крайне просто. Содержимое пакета плиточного морозостойкого клея засыпаем в ведро, куда уже залита вода. Количество клея берем на глаз. Чтобы понять, что клея достаточно, вам нужно тщательно вымешать его в ведре (фото3). Если полученный раствор достаточно густой, чтобы не стекать с миксера – вы добились нужного результата (фото4). Главное, смотрите, чтобы смесь не была слишком густой, в таком случае с ней будет тяжело или невозможно работать. Если сейчас что-то было не понятно, не переживайте: начнете делать и сами всё поймете. Уже было упомянуто, но все же, повторимся. Замешивание производится с помощью миксера и дрели! Процесс перемешивания длится до тех пор, пока не будут разбиты все комочки клея. Смесь должна быть, как сметана: густа и однородна.

Определяемся с местом, откуда пойдет рисунок. Выбираем плитки для торцов и так далее. Одним словом планируем месторасположение всех элементов.

Читайте также:  Как установить образ windows 7 с флешки на компьютер

Когда все готово, и вы уже собрались с мыслью накачать класть плитку, намазываем клей на поверхность подготовленного ранее основания. На стяжку клей наносится с помощью зубчатого шпателя и обычного. В начале обычным намазываем тонкий ровный слой клея, который заполняя поры и раковины, окончательно выравнивает поверхность (фото5). Далее зубчатым шпателем наносим второй слой клея. Этот слой, по вине зубов, расположенных на вашем инструменте, ложится ровными полосками, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга. Такой способ обеспечивает максимально лучшее сцепление. Снова беремся за простой шпатель, и на сей раз намазываем уже плитку, которую собираемся положить. Естественно намазывать нужно только ту сторону, которая непосредственно ляжет на стяжку. Если при этом на плитке есть какие-либо шероховатости, бугорки и т.п. – предварительно сбиваем их рубанком для бетона (у нас используется бетонная плитка).

Плитка укладывается на свое место, после чего прикладывается уровень (фото6). Как правило, плитка редко ложится, как надо с первого раза. Чтобы поставить её в уровне иногда нужно добавить раствора или же просто пристукать её резиновым молотком. Отметим, что именно резиновым, а не обычным! В противном случае вы побьете изделие.

Таким образом, раз за разом продолжается однотипная монотонная работа. Главное не забывать про швы между плитками. Чтобы они были одинаковыми и ровными, используйте пластиковые плиточные крестики (фото7). Они бывают разных размеров, так что вы сами, лично, сможете выбрать желаемую толщину шва. Удалять крестики из шва плитки можно после того, как клей схватился. Когда по всей площади плитка положена, остается только оставить всё на просушку.

На данном, немаловажном, и, надо сказать, заключительном шаге, вас ждет ещё одно, не очень увлекательное, занятие. Вам нужно расфуговать швы плитки. Этот процесс подразумевает заполнение швов специальной смесью, которая так и называется – фуга. В продаже бывает разных цветов и назначения. Нам понадобится уличная, морозостойкая. Определившись с выбором, приступаем к приготовлению смеси согласно инструкции на упаковке. Там же, как правило, есть и способы нанесения. Когда швы полны фуги, подчищаем её излишки с поверхности плитки, используя тряпку. Напоследок оставляем окончательно всё досушиваться.

Особенности: Если случается так, что плитку нужно подрезать, а это почти всегда так и есть, не расстраивайтесь, и в этом деле нет ничего сложного тоже. Подрезку можно сделать с помощью инструмента «болгарка», на которую одет круг по бетону. Главное в этом деле аккуратность и никакой спешки! Предварительно разметьте на плитке всё карандашом и только после приступайте к подрезке. В ПВХ окнах и дверях внизу есть специальные отверстия для выхода конденсата. На террасе наличие вышеперечисленного не редкость. Если плитка подходит у вас вплотную к таким отверстиям, ни в коем случае не перекрывайте их. Сделайте как на фотографиях, расположенных ниже (фото8-9).

Источник

Как построить открытую террасу-настил: от основания до покрытия. 45 решений на любой вкус

Трудно представить себе загородный дом без террасы. Здесь охотно собираются домочадцы, да и для посиделок с гостями лучшего места не найти. Как создать и чем отделать эту «территорию комфорта»?

Рассказ о строительстве террасы мы начнем с основ. В буквальном смысле. Очевидно, что класть настил прямо на землю нельзя. Нужен фундамент или основание, и от того, насколько грамотно оно устроено, напрямую будет зависеть долговечность конструкции в целом. Рассмотрим самые распространенные варианты, двигаясь от простого к сложному.

Гравийно-песчаная подушка

Самый простой, быстрый и, что немаловажно, дешевый фундамент — подушка из песка и щебня. Чтобы создать такое основание, нужно снять грунт по всей площади будущей террасы на глубину порядка 30 см. Дно образовавшегося котлована застилают дренажной мембраной (с нахлестом полотен порядка 10 см). Она будет служить для дренажа.

Следующий этап работ — засыпка чистого крупного песка слоем в 10-15 см. Его проливают водой, тщательно трамбуют (желательно использовать виброплиту). Далее следует подушка из мелкого щебня или гравия толщиной 10-15 см, и ее также следует уплотнить.

Читайте также:  Как установить pp25 без компьютера

На слежавшийся гравий кладут тротуарную плитку, которая послужит опорой для лаг, и выравнивают поверхность, засыпая промежутки между квадратами гравием.

Эта немудреная технология не требует ни дорогих материалов, ни высокой квалификации мастеров. Команда из двух человек справится с работой за пару дней. Казалось бы, зачем желать большего? Но специалисты считают гравийно-песчаную подушку «прошлым веком», и для этого есть причины.

Во-первых, в котловане неизбежно собирается дождевая вода. В результате грунт просядет, что неизбежно приведет к короблению настила. Чтобы этого избежать нужно будет проложить дренажные трубы, а значит экономия на фундаменте потеряет смысл.

Во-вторых, на террасный настил ложится неравномерная нагрузка. Из-за того, что по одному его участку постоянно ходят, а на другом стоит садовая мебель, лаги начинают разъезжаться, а это также приводит к короблению настила.

Чтобы плитки на насыпном фундаменте не расползались, лаги нужно крепить к ним при помощи хомутов из металлической перфорированной ленты и дюбелей

Итак, гравийно-песчаная подушка — довольно рискованный фундамент для террасы. Теоретически такое основание может служить годами, но вероятность того, что оно «поплывет» после пары дождливых сезонов, довольно велика.

Столбчатый фундамент

Столбы обходятся дороже гравийно-песчаного фундамента, но и служат они намного дольше. Классический вариант опор — армированные бетонные сваи. Они прочны, надежны и стабильны, но делают их сегодня довольно редко. Причина — чрезмерная трудоемкость и длительность процесса.

Куда проще и быстрее поставить террасу на винтовые сваи. Речь идет полых цилиндрах из металла, снабженных лопастью. Их просто вкручивают в грунт, а потом заливают бетоном. Обычно такая работа занимает не более двух рабочих дней.

Стоит отметить, что простота монтажа — не единственное преимущество винтовых свай. Их можно вкручивать на разную глубину, выводя вершины на один уровень. Это помогает решить проблемы с неровным рельефом участка.

Шаг между столбчатыми опорами не должен превышать 2 м. Если пренебречь этим правилом, доски настила неизбежно прогнутся

Завершающий этап создания столбчатого фундамента — создание обвязки, на которой будут лежать лаги. Материалом для нее, как правило, служит металлические трубы сечения 80×80 мм. Размер ячейки при этом составляет 80×80 см. Альтернативный вариант — брус 50×100 мм. В этом случае ячейка должна быть меньше — 50×50 см.

Важно! Деревянный каркас необходимо тщательно пропитать антисептиками или покрыть защитной краской, иначе конструкция долго не прослужит.

Стяжка

Самый надежный и долговечный фундамент для террасы — армированная цементная стяжка толщиной 70-100 мм, залитая поверх гравийно-песчаной подушки. Такое основание будет служить десятилетиями. Чтобы избежать намокания лаг, их можно укладывать на резиновые прокладки. Они позволят сформировать зазор порядка 5 мм, достаточный для стока воды. Впрочем, есть вариант получше — регулируемые винтовые опоры, которые поднимут лаги на нужную высоту и позволят установить их абсолютно горизонтально

Когда фундамент подготовлен, наступает время монтажа лаг, для чего, как правило, используют бруски сечением 50×55 или доски 50×100 мм. Они могут служить довольно долго, правда, при условии, что их пропитают антисептиком или краской с защитными свойствами. Если же оставить древесину в первозданном виде, она не продержится и пары сезонов.

Более долговечный вариант — древесно-полимерный композит, состоящий из опилок и полимерного связующего. У него немало преимуществ. В отличие от древесины, ДПК плохо поддерживает горение. Кроме того, он значительно меньше «боится» воды. Единственный минус таких лаг в том, что они полые, поэтому внутри может собираться вода. Обычно композитные лаги используют в дуете с досками из того же материала.

Ну а самыми долговечными и прочными являются лаги из алюминия. Они не ржавеют, не горят и не разрушаются под воздействием влаги. Недостаток, по сути, только один — относительно высокая стоимость.

Из чего бы ни были сделаны лаги, их следует надежно зафиксировать на фундаменте саморезами из нержавейки. Шаг крепления зависит от материала — 50 см для деревянных/композитных реек и 80 см для металлических.

Читайте также:  Как на компьютере установить родительский контроль интернета

Важно! Замуровывать лаги в бетон и склеивать нельзя — это неизбежно приведет к деформации настила. А чтобы длинные рейки не мешали стоку воды с железобетонного основания, их крепят друг за другом не встык, а с зазором не менее 2 см.

Как правило, расстояние между рядами лаг при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.

Какой материал выбрать для отделки настила?

Долгое время «царицей» террас была доска из лиственницы. И это можно понять. У данной породы есть весьма ценное качество — из-за высокого содержания смол она практически не подвержена воздействию влаги. Именно поэтому лиственницу активно используют в кораблестроении. Она не гниет, а ее прочность составляет 96 МПа — выше, чем у дуба (94 Мпа). Причем со временем древесина становится все тверже и тверже. Впрочем, назвать лиственницу совершенно неуязвимой нельзя. Она нуждается в защите, точнее, в пропитке антисептиком. Это значительно продлевает срок ее жизни.

В последнее время древесину потеснил упоминавшийся выше древесно-полимерный композит. Он более чем на половину состоит из опилок, которые замешаны на синтетическом связующем с различными модифицирующими добавками. Внешне такая доска напоминает деревянную (только без рисунка волокон). Но по свойствам она ближе к пластику.

ДПК не гниет, не вызывает аппетита у жуков-древоточцев и очень плохо горит. В какой-либо защитной пропитке он не нуждается. Единственный его минус — относительно высокая цена. Но если учитывать, что средний срок такой половицы — порядка 50 лет, затраты себя оправдывают

Еще один популярный материал для настила террасы — так называемая термодоска. Речь идет о пиломатериале, обработанном горячим паром под высоким давлением. В результате этой «банной процедуры» древесина высушивается до оптимальных 4% влажности. Но куда важнее то, что в процессе обработки выгорает древесный сахар, который служит питанием для насекомых и вредоносных микроорганизмов. В результате обработки жаром и паром получается твердый, прочный, практически невосприимчивый к влаге материал, плохо поддающийся горению. При прочих равных термодоска служит в три раза дольше обычный. Минусов у этого материала два — высокая цена и трудность механической обработки. В печи доска довольно сильно усыхает, теряя в объеме до 12%. А плотный материал имеет тенденцию к расколу. Чтобы избежать образования трещин, крепежные элементы в такую половицу нужно ставить только после предварительного засверливания отверстий.

И наконец, четвертый вариант — обожженная древесина. Если пройтись по доске из смолянистых пород газовой горелкой, получится влагостойкая и, как не странно, трудновозгораемая половица. Расплавленная смола закроет ее поры, а значит, жучку-древоточцу и прочим мелким вредителям будет трудно проникнуть внутрь. Поверхностный обжиг не только защищает древесину, но и украшает ее. Доска темнеет, приобретает благородный серый или шоколадный оттенок, проявляется рисунок волокон. Ну а главное преимущество данной технологии в том, что она практически ничего не стоит. Чтобы получить прочные и долговечные половицы, достаточно приобрести или одолжить газовую горелку.

Монтаж

Перед монтажом доски следует выдержать пару дней на открытом воздухе, чтобы они «привыкли» к текущим погодным условиям и стабилизировались. Укладку ведут, двигаясь от стены к краю. При этом важно отступать от всех неподвижных конструкций не менее 8 мм, чтобы при набухании от влаги доски не выгибались. По этим же причинам между половицами оставляют щели порядка 3-5 мм.

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, половицу фиксируют шурупами (через просверленные заранее отверстия) или же саморезами. Шляпки утапливают и заделывают шпаклевкой для древесины или закрывают декоративными заглушками.

Доски из композита фиксируют специальными кляммерами (клипсами), которые не видны на лицевой поверхности. Так как материал реагирует на колебания температурно-влажностного режима, расширяясь/сжимаясь не только по ширине, но и по длине, нужны компенсационные зазоры. Между половицами нужны промежутки порядка 5 мм. Расстояние между торцами досок должно составлять как минимум 3 мм.

По завершении торцы досок закрывают от влаги алюминиевым профилем или плинтусом из того же ДПК.

Источник