Меню

Холодильник gorenje как настроить сенсор

Датчик температуры воздуха в холодильнике

Датчик температуры холодильника крайне важен, так как влияет на работу всей системы, на основной принцип функционирования — включение и выключение компрессора с правильными временными паузами. Если термосенсор сломается, то мотор будет работать интенсивно беспрерывно и, поскольку он не рассчитан на такой темп, скоро выйдет из строя. Есть и ряд других не менее критических следствий неисправности сенсора: нарушение режима камер, слишком сильное или слабое охлаждение. Рассмотрим, как диагностировать поломку температурного датчика, как определить, что сломан именно он, а также опишем способы его починки, если это возможно, и процесс замены.

Работа датчика температуры в системе холодильника

Принцип функционирования термосенсора холодильных установок (бытовых, промышленных) целесообразно рассматривать вместе с описанием работы всей системы, так как элемент влияет на все основные ее аспекты. Детектор температуры — это основной чувствительный узел управления, именно от его показателей зависят дальнейшие команды электроники, терморегулятора.

Бытовой холодильник, строго говоря, холод не вырабатывает сам какими-то сложными способами, смешиванием специальных реагентов и пр. Принцип чрезвычайно простой: используется среда, которая уже существует, система лишь удаляет тепло изнутри шкафа посредством круговорота теплоносителя. Воздух охлаждается с помощью испарителя (оттайки) внутри аппарата в процессе забора фреоном (хладагентом, хладоном, охладителем) тепла из камер и отдачи его окружающему пространству через наружный конденсатор (радиатор).

  1. Поршень компрессора (мотора) с емкостью с фреоном сжимает это вещество, оно закипает, трансформируется в газ. Из-за указанного и созданного давления осуществляется его перегонка.
  2. Хладагент течет внутри шкафа по системе трубок и испарителю (он же оттайка, небольшой змеевик внутри корпуса) — в ходе движения забирает тепло из внутреннего пространства, таким образом, происходит понижение температуры.
  3. Дальше хладон поступает в магистраль и змеевик на внешних элементах (конденсатор, всем знакомый радиатор сзади), где теперь происходит понижение его температуры, забранное тепло поглощается окружающей средой. Вещество переходит в жидкообразное состояние, поступает в фильтр-осушитель, где улетучивается влага, проходит по капиллярной трубке, возвращается в емкость мотора. Оттуда снова — испаритель. Цикл повторяется.

Место и функция датчика температуры в системе:

  • показания по t° подаются на терморегулятор;
  • термостат сравнивает поступившую информацию с выставленными на нем рамками режима и подает команду на мотор, обеспечивающий реализацию установленных значений, то есть достижение нужной температуры внутри шкафа. Так создаются циклы охлаждения внутри камер. Чем продолжительнее работает компрессор, тем быстрее и чаще двигается по трубкам фреон и тем интенсивнее происходит охлаждение, заморозка и, наоборот, чем реже и короче запуск, тем слабее эти процессы.

Важность термодатчика

Мотор холодильника рассчитан только на периодическое вкл./выкл. Период включения длинный лишь при первом запуске (может достигать нескольких часов), когда набирается и устанавливается заданная температура. Дальше холодильник работает как термос: шкаф герметичный, с изоляцией. За сутки при стандартных периодах открытой дверцы, температура возрастает всего лишь на несколько градусов. Включения именно непосредственно компрессора (не вентиляторов, узлов нагнетания и пр. элементов) требуются только для поддержания режима и они кратковременные — в совокупности при среднестатистическом режиме составляют 2–4 мин. за 60 мин.

Система функционирует автоматически — датчик фиксирует недостаточную температуру, соответственно, команды прекратить работу нет. Мотор гонит хладон, циклы повторяются, пока сенсор не отчитается о достижении выставленного на терморегуляторе значения. После этого компрессор отключается реле (в электронном управлении в этом участвует микроконтроллер), получившим данные от детектора.

Если термодетектор сломан и не подает импульс, узлы контроля расценивают это как наличие недостаточной t° внутри шкафа и заставляют мотор работать постоянно, на износ, пока он не перегорит, внутри шкафа будет перемораживание. Есть также разновидности ситуаций, когда датчик подает некорректные показания. Например, если он постоянно присылает отчеты, что температура достаточная, хотя в реальности все наоборот, то мотор не будет включаться, рефрижератор не будет холодить, замораживать. Но опаснее именно первая описанная ситуация, так как такая поломка тянет за собой выход из строя мотора.

Если мотор аппарата (за исключением первого запуска) функционирует постоянно, это свидетельствует о поломке датчика t°, но такое также характерно при разгерметизации, протечке фреона, неполадках термостата в целом, поэтому диагностика несколько усложняется. Компрессор при таком режиме выйдет из строя буквально за несколько дней. Силовому блоку обязательно нужен периодический «отдых», тогда он будет работать годами.

Рекомендации по паузам компрессора холодильника из одного из спецсайтов:

Важность температурного датчика состоит в том, что от него напрямую зависят периоды включения, так как именно он уведомляет систему о t° в камерах. Например, терморегулятор получает от датчика сообщение, что t° соответствует выставленному значению, значит, команды на запуск мотора не требуется. Когда сенсор фиксирует выход за рамки установленной величины — идет команда на включение/выключение. То есть детектор — это первое звено описанной части системы управления, сломан он — неправильно функционирует вся схема.

Устройство температурного датчика

Детектор нужно рассматривать вместе с термостатом (терморегулятором) — эти два узла функционируют вместе, именно они настраивают работу системы охлаждения. По сути, это и есть ядро управляющей части, к которому подключен селектор, сенсорное табло для выставления нужного режима.

Термостат с реле являет собой коробочку с селектором на стенке холодильника, внутри его отсека. У современных моделей чаще узел встраивают в корпус, обычно в верхнюю часть. Наружный сегмент состоит только из ручки регулировки (селектора), панели управления с кнопками, сенсорным или обычным табло, индикацией.

Селектором с градуировкой или на сенсорном дисплее, в зависимости от продвинутости изделия и типа управления — механического, электронного — пользователь выставляет режимы охлаждения и заморозки (нормальная, суперзаморозка и прочее).

Есть 2 вида конструкции термодатчиков.

Электронный (соединяющийся с микроконтроллером, с микросхемой) — это небольшой кусочек чувствительного материала в пластиковом корпусе, терморезистор, термопара, небольшая плата с ним. Выводы элемента соединяются с микросхемой термостата или узла управления. При изменении температуры меняется сопротивление термопары, которое регистрирует микроконтроллер (МК), сравнивает с выставленными пользователем значениями. Дальше команда от МК поступает на реле, которое и смыкает/расцепляет контакты. В данном случае есть 2 проводка, подводящие небольшое напряжение к сенсору. Термостат, а скорее, блок управления при таком устройстве тоже электронный.

Более привычный вариант термодетектора — механический. Особенно его надо рассматривать вместе с термостатом такого же типа — это, скорее, его часть, в большей мере неотделимая, чем у электронных разновидностей, обычно она незаменяемая, хотя такое теоретически возможно. Более подходящее название для всего узла — термореле. Данный вариант сенсора представляет собой герметичную металлическую капиллярную трубку, внутри наполненную хладагентом. У некоторых моделей на конце есть медная колба. Один конец такого элемента размещается в локации, где требуются замеры, второй с сильфоном, заходит в терморегулятор, соединяясь там с механическими частями, влияющими на контакты цепи.

Внутри сильфонной трубки есть определенное давление, изменяемое в зависимости от температуры. На другом конце, крепящемся к термостату, есть сильфон (гофрированная упругая оболочка), натяжение которой меняется, когда пользователь селектором с пружинкой настраивает рамки смыкания/размыкания контактов (вкл./выкл. мотора). При определенной температуре хладагент меняет свое состояние (расширяется/сжимается), натиск в трубке меняется, часть, заходящая в терморегулятор, подвигается и давит или перестает воздействовать через сильфон на шток, смыкающий или расцепляющий электроцепь.

Когда уровень охлаждения достигает выставленного на селекторе, датчик сигнализирует об этом (электронный вариант) или перестает давить на пружинку термостата — реле расцепляет контакты или они сами расходятся в зависимости от натиска. Мотор прекращает работать. Таким образом, исключается переморозка, переохлаждение. Со временем температура начинает повышаться по естественным причинам и вследствие «отдыха» компрессора. Описанный процесс происходит наоборот.

Читайте также:  Как настроить расход топлива в torque pro

Особенности

У современных моделей холодильников может быть несколько температурных датчиков, что усложняет диагностику поломки, ремонт и замену. Но при этом качество работы таких приборов намного лучше. С помощью нескольких измерителей регулируется микроклимат в каждом отсеке отдельно, что особо актуально для многокамерных, двухдверных аппаратов. Именно так обеспечиваются продвинутые возможности, например, создаются «зоны свежести», для которых лишь два датчика (только в холодильном и морозильном отсеке) недостаточно, так как поддержание особого микроклимата имеет свою специфику.

При поломке электронного детектора можно заменить только его часть с проводками или даже лишь сам наконечник с термопарой, если жилы целые, а при механическом варианте надо менять всю трубку, а это значит, что всегда потребуется вытаскивать весь термостат. Но проблема даже не в этом, а в том, что трубки с сильфоном (в данном случае, строго говоря, это и есть сенсор) не продаются, поэтому почти всегда меняют все термореле.

Признаки поломки температурного датчика холодильника

Диагностика усложняется тем, что признаки неисправности могут быть такими же, как и при поломках иных узлов. Схожие симптомы наблюдаются при разгерметизации, неполадках термореле, обледенении, протечке фреона, выходе из строя крыльчатки, перегорании мотора.

Первым делом, поскольку поломки температурного датчика наблюдаются намного реже иных частей холодильника, надо хотя бы приблизительно определить отсутствие:

  • значительного обледенения. Лед может мешать движению лопастей вентилятора в системах no frost;
  • разгерметизации. Осматривают положение дверок, состояние уплотнителя;
  • протечек фреона. Характерные признаки — булькание, значительные шумы в трубках. Данную поломку сложно определить пользователю без опыта. Специалисты для нахождения пробоев применяют пенящееся вещество (мыльный раствор), наносящееся на трубки, а также отрезают части магистрали (к испарителю, конденсатору) и подсоединяют их напрямую. Чаще всего прорехи наблюдаются около капиллярных трубок, в местах пайки;
  • поломок в электроцепи терморегулятора и мотора. Проверяют мультиметром.

Затем, если вероятность отсутствия перечисленного высокая, переходят к диагностике температурного датчика.

Характерные симптомы поломки термосенсора:

  • не корректно функционирует охлаждение отсеков. Проще всего определить поломку, если холодильник многокамерный и в каждой части есть сенсор. Тогда, если один из боксов работает нормально, второй — плохо, значит, вышел из строя один из датчиков;
  • не включается компрессор или сразу выключается;
  • если на датчик не подается питание или он вышел из строя по причине внутренней поломки, то есть не реагирует на любую температуру, мотор работает постоянно, независимо от реальной ситуации в отсеках. Надо учесть, что такие же симптомы характерные при неисправности термореле, особенно, его электроцепи (обрывы, замыкания);
  • если же сенсор частично рабочий, то есть неправильно отображает температуру, то наблюдаются нарушения в интенсивности охлаждения — оно слабое или чрезмерное (перемораживание), чем выставленное пользователем на панели управления.

Если подытожить, то симптомы поломки сенсора, это фактически все нарушения охлаждения, поэтому важно исключить неисправности других частей холодильника с такими же признаками.

Причины

С уверенностью можно сказать, что термодатчик — одна из деталей холодильника, которая ломается реже всех его узлов. Элемент из-за простоты конструкции стойкий к механическим нагрузкам, влажности, перепадам температур, электричества.

Причины поломок температурного датчика холодильников:

  • общие причины: износ со временем, отход контактов или иных частей, заводской брак, механические повреждения;
  • для электронных типов:
    • значительные или систематические перепады напряжения;
    • отгорание, выгорание контактов, неисправности электроцепи, обрывы, замыкания не только в самом детекторе, но и в идущих к нему проводках;
  • для механических вариантов:
    • не прилегание трубки, иных частей должным образом внутри термостата;
    • конец трубки с сильфоном, заходящий в термореле, залип, покрылся грязью;
    • прорехи, разрыв, разгерметизация сильфонной трубки.

Частые неисправности терморезистора (электронный тип сенсора)

Плохие, закисшие контакты, из-за которых сопротивление растет, может стать причиной некорректной работы. Чтобы очистить клеммы, достаточно вытащить и вставить несколько раз фишку.

Другие поломки: неполадки в самой термопаре, она может быть разомкнутой, закороченной (сопротивление либо 0, либо бесконечно большое). При этом электроника в режиме самодиагностики холодильника (выводится при его включении) выдает код ошибки, часто это «02». Но опция предупреждения графическими символами есть только у моделей с табло, у некоторых изделий система выдает тревожные сигналы, расшифровка которых указана в инструкции. У самой простой продукции самодиагностика может отсутствовать вообще.

Важность своевременной замены

Сам термосенсор стоит около 350 руб., но это касается только такой детали в виде двух проводков с фишкой и чувствительным элементом (термопарой) к электронным термостатам (блокам управления). Если же покупать механический терморегулятор с трубочкой-датчиком (обычно при поломке потребуется весь узел, а не только эта трубочка), то придется выложить 600–1700 руб. и больше. Но несвоевременное обновление выльется в еще большие затраты. Неисправность такого, казалось бы, незначительного элемента ведет к выходу из строя компрессора, а это уже весьма значительные затраты на ремонт — цена нового мотора может превышать четверть стоимости холодильника.

Как определить, что сломан именно термосенсор

Опишем, как проверить датчик температуры в холодильнике. Не стоит путать методы диагностики терморегулятора и сенсора: может быть сломано первое устройство, а второе быть исправным, и наоборот.

Советы, которые помогут определить, что сломан именно температурный сенсор:

  • для вариантов с микроконтроллеров:
    • замерить сопротивление электронного датчика (терморезистора) мультиметром. Значение должно совпасть с данными таблицы, показывающей зависимость номинала от t°. Способ не всегда подразумевает снятие датчика;
    • нередко сам электромодуль сигнализирует о выходе из строя сенсора, выдавая звуковые сигналы, а при наличии табло коды ошибок;
  • для механических типов способов меньше, как и ниже степень конкретики их результатов:
    • осмотр сильфонной трубки на предмет прорех, разгерметизации;
    • вынуть термостат, проверить мультиметром его цепь (может быть обрыв при рабочем сенсоре). Далее, продлить проводками его контакты, подключить в холодильник, вывести узел за шкаф, поместить трубку в холод/тепло и посмотреть, как будет работать.

Если холодильник не включается, то находят проводки термостата и замыкают их напрямую — узел можно не демонтировать. Если прибор заработает, значит, проблема в этом устройстве. Но данный способ не дает стопроцентной диагностики — может быть сломано именно термореле, а не датчик.

Часто всего ломаются терморезисторы испарителя — там среда и нагрузки более агрессивные (высокая влажность, постоянные значительные перепады температур).

Диагностика электронного датчика температуры (терморезистора)

Отдельно опишем, как проверить термодатчик на микроконтроллере для холодильника. Для примера возьмем холодильник Samsung Rb30j3200ef с датчиком DA32-10105q, снабженным термопарой (терморезистором) 502AT-2.

Находим в инструкции холодильника модель термопары, в сети — техописание для нее:

Поиск спецификации (specification, datasheet) обычно проводится по зарубежным источникам, в PDF файле техдокументации указаны все характеристики терморезистора. По таблице видим, что сопротивление составляет 5 кОм при +25° C, рабочий диапазон от −50 до +110° C.

Находим 502АТ-2 и смотрим остальные данные, сопоставляя с температурой:

Далее, смотрим по графику, как меняется сопротивление в процессе роста/понижения температуры. Чем она выше, тем ниже число Ом и наоборот.

Вынимаем и диагностируем электронный датчик

Снимаем крышку отсека:

Отсоединяем разъем термопары. Замеряем ее сопротивление при комнатной температуре: при +25° C надо, чтобы было 25 кОм. Если показатель другой, значит, есть поломка:

Если обнаружена поломка, надо вытащить и заменить термопару. Откручиваем 3 винта, снимаем всю заднюю большую панель:

Данное отверстие — воздховод, по которому холод идет в морозилку, здесь есть заслонка, она видна если перевернуть снятую крышку:

Если крышку разобрать, найдем термопару:

Термопара снимается, погружается в воду комнатной температуры (так среда будет стабильнее), мультиметр переводится на измерение сопротивления. Сравниваем значения с заводскими (есть в таблицах спецификации).

Читайте также:  Как настроить телевизор в волгограде

Добавляем нагретую жидкость и кипяток — сопротивление понижается.

Терморезистор исправен — показания отвечают графику и таблицам в «даташит». На практике нет смысла опускать термопару в воду, достаточно замерить сопротивление при наличной температуре, не вытаскивая из посадочного места (для наглядности повторим фото):

Ремонт

Термопара (терморезистор) ремонту не подлежит — он слишком миниатюрный, в нем нет заменяемых частей. Починить можно проводки (спаять скрутить, заменить), но не указанные элементы. Трубочка-датчик для механических термостатов тем более не ремонтопригодна: как бы хорошо не изолировалась в ходе починки прореха в ней, включая припоем, все равно рано или поздно она разгерметизируется, а сильфон с изъянами чрезвычайно сложно привести в надлежащее состояние — всегда будет раскалибровка.

Исключение составляют случаи:

  • когда оторвались контакты, есть обрыв, замыкание, неправильное прилегание — тогда производят перепайку соединений, располагают части должным образом;
  • установка новой термопары на уже установленный кабель (просто отрезают и припаивают на место старого терморезистора, не отщелкивая фишку проводков из блока управления).

Случай починки из опыта пользователей

Приведем пример, как влияет расположение терморезистора на его работоспособность. Описывается случай с холодильником Либхер СР4003. В этой модели при неисправности температурного датчика подается тревожный звуковой сигнал, что и наблюдалось пользователем. Владелец заказал новый сенсор, но также решил одновременно проверить и старое изделие, попробовать реанимировать его.

Холодильник отключили, произвели разморозку, высушили камеры. Затем сняли защитную панель (крышку) с детектора. В данном случае тип прибора no frost, а рассматриваемая деталь размещена на «плачущей стенке». Детектор просушили обычным феном, не снимая его с посадочного места. При этом надо следить, чтобы направляемое тепло было умеренным, высокая температура может повредить, оплавить пластмассовые детали. После указанных процедур произвели запуск — все заработало должным образом.

Очевидно, что причина неполадки — неудачная локация монтажа термосенсора. Со временем из-за агрессивных условий происходит разгерметизация датчика, конденсат попадает внутрь, что искажает показания. Соответственно, система выдает тревожный сигнал о поломке, неправильные сообщения идут на компрессор, заставляя его работать постоянно.

Дальнейшее решение состояло в том, что защитную панель не монтировали, элемент оставили открытым, без крышки, а также 1 раз в неделю убирали конденсат со стенок около устройства обычной ветошью или салфеткой. Новый датчик не понадобился и оставлен как запасной.

Процесс замены термодатчиков холодильника

Снять старый и установить новый терморезистор или термореле с сенсором-трубочкой сложно только в случаях, если они спрятаны далеко за обшивкой. Тогда надо снимать панели шкафа.

Если датчик электронного типа, то само отсоединение простое — на нем есть пластмассовая фишка-штекер, которая подсоединяется в термостат или сегмент блока управления (там есть разъемы). Все что потребуется — отщелкнуть ее, снять старое и защелкнуть новое изделие аналогичным способом.

Если добраться до электронного терморегулятора тяжело, то можно просто отрезать и припаять проводки с новым сенсором (процесс рассмотрим ниже), но с механическим узлом такая процедура невозможная — там не проводки, а трубка.

Механические модели — это трубки, заходящие в терморегулятор, с металлической пластиной, крепящейся болтиками или зажимами к нему, теоретически достаточно их открутить/отогнуть и аналогично прикрепить новую запчасть. Но так почти никогда не делают. Для такого типа узла сложно найти в продаже именно сенсоры — трубочки с сильфоном (мы уже описывали данный недостаток выше), обычно отдельно они не продаются. Тогда выход один — купить через интернет, в мастерских эту часть, но не факт, что удастся ее приделать, а также, что не будет раскалибровки.

По вышеуказанным причинам, а также, чтобы исключить раскалибровку, приобретают целый такой термостат — это характерно именно для механических вариантов. Потребуется замена терморегуляторов описанного типа целиком, вместе с трубочкой-детектором. Вытаскиваются они следующим образом: снимают накладку около селектора, крышку устройства и ручку, после чего вынимают сам узел. Запоминают расположение проводков в клеммах. Новое изделие вставляется с описанными этапами в обратном порядке, соблюдают запомненное расположение жил питания к термостату.

Всю информацию о том продаются ли термодатчики к конкретной модели холодильника и есть ли они отдельно от терморегулятора можно узнать на спецфорумах, обратившись в службу поддержки на сайтах производителей. Обычно в инструкции и в интернете можно также найти описание процесса замены для конкретных моделей со схематическими изображениями.

Установка нового электронного датчика температуры

Рассмотрим вариант замены лишь чувствительной части без обновления всего кабеля, преимущество в том, что не надо разбирать стенки холодильника:

  1. Выньте датчик из посадочного места.
  2. Убедитесь, что новая запчасть подходит для зажимов, входит в выборки в пластмассе.
  3. Отрезать кабель около самой чувствительной части, нельзя его укорачивать. По длине шнур должен быть приблизительно таким, как был до этого, чтобы поместиться в выемки на посадочном месте, допускается разница на несколько мм.
  4. Зачистить концы.
  5. Установить новую изоляцию — две термоусадочные трубки на каждый проводок и одну потолще, охватывающую сразу все жилы.
  6. Припаять проводки новой термопары к ответным концам.
  7. Надвинуть термоусадку на соединение, нагреть зажигалкой — изоляция стянется и зафиксируется.

В крайнем случае, вместо термоусадки в роли изоляции можно использовать изоленту, а вместо пайки — скрутку, но такое соединение будет менее надежным.

Видео по теме

Источник

Инструкция к холодильникам Gorenje

Концерн Gorenje выпускает отдельностоящие и встраиваемые холодильники, морозильники и холодильно-морозильные комбинации. Современные высокотехнологичные приборы отличаются высоким качеством и надежностью. Инновационные системы хранения позволяют продлевать срок свежести продуктов.

Управление

В моделях с механическим управление температурный режим выбирается поворотом ручки от min до max. В приборах, оснащенных дисплеем показывается фактическая температура в холодильном отделении от +1°С до +9°С, и от -24°С и до -16°С в морозильном.

Холодильники Gorenje имеют три разных панели управления:

  • Механическая. Чем линия толще, тем интенсивнее охлаждение.

  • Электронная. Рекомендуемое производителем положение регулятора – Eco. Если температура в помещении ниже +16°С, то рекомендуется установить термостат в область, обозначенную толстой линией.

  • Электронная с дисплеем. Включение производится нажатием кнопок.

Для приборов с системой NoFrost рекомендуемая установка температуры в морозильном отделении –18°С. Если в помещении ниже +16°С, то необходимо установить –18°С в морозилке.

Супер-режимы

Режимы «Суперохлаждение» и «Суперзамораживание» выбираются поворотом ручки или нажатием соответствующей кнопки.

  • положение SF (Super Frost) означает быстрое замораживание (в моделях с морозильным отделением).
  • положение SC (Super Cool) означает интенсивное охлаждение (в моделях без морозильного отделения)

Для чего они нужны? При хранении внутри рабочей камеры создается оптимальный микроклимат. Когда мы открываем дверцу, внутрь попадает тепло, и система начинает интенсивнее распределять охлажденный воздух, чтобы поддерживать заданную температуру. Но если мы добавим продукты, то температуры поднимется еще выше, и вентиляторам нужно будет работать с большей интенсивностью, чтобы не только охладить воздух, но и еду. Поэтому если вы собираетесь за покупками за 24 часа выберите режим «Суперзамораживание». Система заранее снизит температуру на несколько градусов, поэтому, когда вы положите мясо, птицу, то соседние продукты не подтают, не испортится их внешний вид и вкусовые качества. Если вы забудете выключить Super Frost, то он автоматически отключится через пару дней.

Производитель рекомендует замораживать в верхнем контейнере, а на хранение перекладывать продукты в нижние. Некоторые модели снабжены режимом XtremeFreeze — мгновенное замораживание в верхнем контейнере. Его можно использовать для небольшого количества продуктов (до двух килограмм). Если количество больше, то нужно включиться за 12 часов до загрузки.

Читайте также:  Пионер ден 1400 ub как настроить радио

Работа режима «Суперохлаждение» в холодильной камере похожа, ее также нужно включать заранее и она автоматически отключается через 6 часов. Вентиляторы способствуют равномерному распределению температуры по всему пространству, а также уменьшают образование конденсата на внутренних поверхностях. Super Frost и Super Cool рекомендуется использовать не только перед большой загрузкой, но и при первом включении прибора и перед очисткой.

Как правильно распределять продукты

В холодильном отделении:

  • верхняя зона: консервы и прессервы, хлеб, вино, выпечка центральная зона: молочные и готовые продукты, десерты, соки, пиво, готовые блюда.
  • нижняя зона: мясо, мясные продукты, деликатесы.
  • ящики для овощей и фруктов в том числе CrispZone: свежие фрукты, овощи, салат, корнеплоды, картофель, лук, чеснок, помидоры, тропические фрукты, квашеная капуста, репа.

Контейнер FreshZone/ZeroZone: мясо, мясные продукты, деликатесы. Следите, чтобы контейнер был плотно закрыт. Для сохранения в ящике ZeroZone температуры в районе 0°С рекомендуется установить в холодильном отделении +4°С и ниже.

Нельзя хранить в нулевой зоне чувствительные к низким температурам продукты: ананас, авокадо, бананы, оливки, картофель, баклажаны, огурцы, фасоль, болгарский перец, дыни, арбузы, тыква и другие.

  • верхние/центральные полки: яйца, сливочное масло, сыры
  • нижние полки: напитки в жестяных банках и в бутылках, соусы

Продукты рекомендуется упаковывать или класть в закрытые емкости, чтобы запахи не смешивались. Как уже сказано выше, верхний ящик морозильной камеры создан для замораживания, а в нижние помещают уже замороженные упаковки.

Как разморозить холодильник

Если указано, что у прибора автоматическая разморозка, то лед на задней стенке оттаивает автоматически и вода стекает вниз. Через отверстие в задней стенке она поступает в емкость над компрессором, где испаряется. Обычно никакого вмешательства человека эта система не требует. Но если на задней стенке холодильного отделения образовался слой льда (толщиной 3-5 мм), то прибор нужно отключить и разморозить вручную.

Наледь не обязательно означает неисправность прибора. Возможно это связано с повышенной температурой окружающей среды или тем, что вы загрузили много фруктов или влажных продуктов.

Морозильное отделение рекомендуется размораживать, если образовался наледь или слой инея толщиной 3-5 мм.

  1. За 24 часа включите «Быстрое замораживание», чтобы чтобы дополнительно охладить продукты.
  2. Выньте продукты из контейнеров и положите в прохладное место.
  3. Выключите прибор рычажком и выньте вилку из розетки.
  4. На дно морозильной камеры нужно положить хорошо впитывающую тряпку и воду периодически убирать.
  5. Очистите внутренние поверхности и высушите.
  6. Прибор нужно включить перед закладкой продуктов, а не после.

Важно! Нельзя применять для размораживания электроприборы и аэрозоли для оттаивания (как для автомобилей). Воздействие горячего воздуха от фена, может повредить электронику и даже быть опасным для жизни, если на него попадет вода. Вещества, входящие в состав спреев, могут растворить пластиковые и не допускается их контакт с пищевыми продуктами.

Размораживание морозильного отделения No Frost происходит автоматически. Время от времени на поверхности ящиков появляется и пропадает иней. Вентиляторы отводят излишнюю влагу. Прибор рекомендуется один раз в годы выключать для чистки внутренних поверхностей.

Возможные неисправности и их устранение

  • Дверца открыта или ее часто открывали.
  • Поставили неостывшее блюдо.
  • Продукты касаются задней стенки и она недостаточно охлаждается.
  • Уплотнитель дверцы плохо прилегает к корпусу и внутрь постоянно попадает теплый воздух.
  • Слишком высокая температура в помещении. Временное явление, характерно для летнего периода с высокой температурой и влажностью.
  • Откройте регулятор влажности и чаще протирайте контейнеры и ящики.
  • Для того, чтобы уберечь продукты их можно переложить в пакеты или пластиковые контейнеры, а на дно ящика или полки постелить специальный антибактериальный коврик, который периодически вынимать и чистить.
Неисправность Возможная причина и способ решения проблемы
Не включается
  • Еще раз проверьте подключение к электричеству.
  • Есть ли напряжение в электросети.
Интенсивно работает компрессор и не отключается
  • Слишком жарко в комнате.
  • Дверца давно открыта или ее слишком часто открывали.
  • Неплотно закрыта дверца.
  • Загружено много свежих продуктов
  • Сенсор холодильного отделения (в некоторых моделях) закрыт свежими продуктами. Поэтому система показывает ошибку.
  • Компрессор и конденсатор недостаточно охлаждаются. Проверьте доступ воздуха за прибором.
Много льда на задней стенке холодильника
Много льда в морозильнике
  • Слишком частое открывание дверцы или уплотнитель плохо прилегает.
На полке над контейнерами скапливается конденсат
Подтекает вода из холодильника
  • Засорилось отверстие для стока воды. Его можно очистить тонкой палочкой или соломкой для напитков.
Толстый слой льда
  • Разморозьте прибор вручную во избежание поломок.
Трудно открывается дверца
  • Все дверцы сконструированы так, чтобы они могли легко открываться даже при полностью загруженной дверной полке. Но если вы хотите открыть дверь, когда только что ее закрыли, то нужно подождать минуту.
  • Это происходит потому, что когда холодильник открыт, то холодный воздух выходит, а его место заменяет теплый. И когда вы его закрываете, система начинает быстро охлаждать пространство до заданной температуры. За счет этого образуется дополнительное давление и уплотнитель как бы прилипает к поверхности. Это создает трудности.
Не работает освещение
  • Лампы накаливания можно сменить самостоятельно, но в новых моделях установлены светодиоды. Для их замены обращайтесь в сервисный центр. Не пробуйте заменить светодиодную лампу сами, это может привести к короткому замыканию.

Если вам не удалось устранить неисправность, то обратитесь в сервисный центр. При обращении назовите тип, модель и серийный номер прибора, которые указаны в заводской табличке внутри.

Источник



Электронное управление

Использование современных технологий открывает широкие возможности по организации работы бытовой техниких. Яркий пример – холодильники Gorenje с электронным управлением. Модели премиум-класса оснащаются интерактивным сенсорным дисплеем с поддержкой нескольких языков и стильной LED-подсветкой. Такой интерфейс обеспечивает не только наглядность, но и быстрый доступ ко всем настройкам. Базовые модели холодильников Gorenje также обладают немалым набором полезных функций, электронное управление позволяет активировать режим IonAir и систему DynamiCooling.

Еще больше возможностей для индивидуальной настройки

Сегодня покупателей бытовой техники трудно удивить наличием электронной системы управления, но только не тогда, когда речь идет о холодильниках. Словенская компания Gorenje сделала решительный шаг навстречу инновациям, оснастив все актуальные модели цифровым интерфейсом и подняв комфорт эксплуатации кухонной техники на новый уровень.

Покупатели моделей премиум-класса получают доступ к стильным холодильникам Gorenje с черным глянцевым дисплеем и контрастной LED-подсветкой. Элегантный дизайн, высокая информативность и возможность нажатием всего нескольких сенсорных кнопок настроить режим работы устройства индивидуально. При этом регулировка мощности инверторных компрессоров морозильной и холодильной камеры осуществляется автономно. Пользователь может даже временно изменить температурный режим в одной из них, чтобы расширить пространство для хранения продуктов. За это отвечает функция ConvertActive, с помощью которой легко превратить морозилку двухкамерного холодильника в среднетемпературное отделение или нулевую камеру ZeroZone.

Система электронного управления флагманских моделей Gorenje поддерживает мультиязычный интерфейс – просто выберите русский в меню, чтобы без проблем ориентироваться в списке функций и параметров настройки.

Но не только на потребителей hi-end сегмента рассчитывает словенский производитель. Холодильники Горенье средней ценовой категории тоже отличаются расширенным функционалом. Такие модели оснащаются более простым, но не менее надежным электронным управлением. Владелец может точно настраивать температурный режим, создавая оптимальные условия для хранения продуктов с помощью технологий IonAir, DynamiCooling и MultiFlow.

Все холодильники Gorenje отличаются великолепными показателями энергоэффективности – расход электричества на 40% ниже, чем у аналогов А класса. Вы можете ознакомиться с актуальными новинками в каталоге нашего фирменного интернет-магазина.

Источник